Индия, часть 1


 

Мы отправились в самостоятельное путешествие на два года! Читайте новые рассказы в нашем блоге — Journeye.com!

Индия 2008, часть 1

 

Время — очень странная штука. Каждый оценивает его по-своему. Все наполняют его по-разному. У некоторых его много, кому-то — хронически не хватает. Даже у одного и того же человека два номинально одинаковых промежутка времени могут отличаться друг от друга. И наоборот: отличные по номиналу отрезки оказываются фактически равными. Так случилось и со мной. Могу компетентно заявить, что два месяца жизни в путешествии по Индии стоят нескольких лет существования европейского клерка. Объясняю: весь прошлый год своей жизни я легко обозреваю в уме; последние два месяца мне не охватить — просто не помещаются. Тесно им и на бумаге, так что на этот раз рассказ будет сериалом.
Впервые вернувшись из Таиланда, я потихоньку заглядывал внутрь себя и обнаруживал, что поменялся. Не сильно, но вполне ощутимо. Мне даже представлялось, что я подхватил там некий вирус, «поражающий сознание, оставляя организм нетронутым», и что «человек с этим вирусом уже никогда не будет относиться к привычным вещам так, как прежде». Сейчас я пытаюсь сравнить ощущения. И понимаю, что с таким же успехом можно сравнить шашки и шахматы: доска одинаковая, все черно-белое, но есть нюанс. В общем, раз уж я вспомнил Михал Михалыча, Индия покрывает Таиланд, как бык овцу.
На карте мира Индия смотрится вяло. Этакая сосулька на крыше Китая и России. Однако, намотав за два месяца около 8 000 километров, я не увидел и четверти того, что стоило бы посмотреть. Города — ровесники Вавилона и города моего возраста, пустыни и вечные горные снега, древнейшие религии и Болливуд, джунгли и урбанизм, городские обезьяны и бездомные аскеты, Кама-сутра и пуританство — можно десятками приводить такие примеры. Одновременно выяснилось, что Индия всегда была рядом — в литературе, живописи, кино, традициях, поэтических образах и даже в родном языке. Презрев время и расстояние, свет ее пробивается сквозь привычные вещи. Но вступление, как водится, затянулось.

Дели

Тысячелетиями политическая карта индийского субконтинента напоминала калейдоскоп, картинки в котором менялись с немыслимой скоростью. В борьбу местных племен постоянно вклинивались самые неожиданные завоеватели: от мусульман до Александра Македонского. Даже у скифов здесь было свое царство. Разумеется, за это время столицей так или иначе успел побывать чуть ли не каждый второй город. Видимо, это спровоцировало некий комплекс у населения, и сегодня столица Индии — это не город. А один из районов города Дели — Нью-Дели. Англицизм в названии столицы государства, шестьдесят лет назад освободившегося от владычества англичан, красноречиво говорит о толерантности граждан. Большим примером терпимости может быть только камбоджийский город Сием Реап («Побежденный Сиамом», читай Таиландом). Дели бережно хранит следы пребывания всех завоевателей. Колоссальный минарет — символ города. Как и британская триумфальная арка. Как и железный столб полутора тысяч лет от роду, оставшийся от местной династии. Город буквально забит достопримечательностями: бесконечные дворцы, храмы, гробницы, форты.
Дели был первым городом моего путешествия. Все его памятники обратили на себя внимание как-то сразу. Вместе со смогом, коровами на улицах, специями и яркими местными жителями — любопытными и не очень. Поэтому, вероятно, город показался мне хаотичным и непривлекательным, а позже оказалось, что многие индийцы и туристы разделяют мое мнение. Зато Дели послужил своего рода шоковой терапией, и после него меня мало что могло смутить. Так что я получил прекрасную возможность ездить по Индии, испытывая лишь положительные эмоции от всего того, что показалось диким в первые дни в столице. Теперь же, оглядываясь назад, я думаю, что Дели вполне интересный и милый город. С поправкой на его «мегаполисность».

Агра

Неподалеку от Дели находится Агра. В этот город ездят фотографироваться на фоне не так давно провозглашенного одним из семи чудес света Тадж Махала. Собственно, для большинства пакетных туристов на нем начинаются и заканчиваются индийские достопримечательности.
На самом деле — это гроб. Точнее два гроба, окруженные красивым мавзолеем и раскрученной легендой. Вкратце история такова: жил да был император Шах-Джахан, и была у него жена. Они любили друг друга, и так велика была их любовь, что, родив четырнадцатого ребенка, жена умерла. Падишах сильно горевал, несмотря на то, что у него осталось еще 19 жен. И чтобы как-то развеяться, задумал он построить у реки мавзолей белого мрамора. А когда построил, то очень полюбил свое творение. Часто смотрел на него и восхищался. И был у него любящий сын Аурангзеб. Все искал случая угодить отцу. Однажды мальчик заметил и оценил папино новое увлечение. И заточил родителя в темницу, чтобы оттуда он мог созерцать Тадж Махал и никакие дела государственные его не отвлекали. Довольно скоро Шах-Джахан насмотрелся на свое творение, и был похоронен в Тадж Махале рядом с женой.
Шах-Джахан был заточен в форте Агры, откуда действительно открывается хороший вид на мавзолей. По иронии, будущий заключенный принимал участие в строительстве собственной темницы. Четыреста лет назад его предки начали сооружать крепость из красного камня. Как-то интуитивно пришло и название — Красный форт. Шах-Джахан прозорливо решил украсить форт мрамором и драгоценностями. Его вклад в строительство привел к тому, что сейчас форт абсолютно не похож на оборонное сооружение. Место пушек и казарм заняли лужайки и дворцы. Ну и туристы.
Вообще, эта крепость должна быть вам знакома. Именно здесь во время восстания сипаев очутились Джонатан Смолл и его сообщники-сикхи, более известные как «Знак четырех». В форте же хранились их сокровища, пока не стали объектом внимания Шерлока Холмса. А восстание сипаев возглавлял индиец — капитан Немо.

Варанаси

Есть место, которое без пафоса можно назвать сердцем Индии. Это один из самых древних живых городов на земле. Риг-веда, первый известный памятник индийской литературы, упоминает Каши. В Махабхарате, написанной более трех тысяч лет назад, Бенарес уже вовсю подвергался осадам. Город зарождался во времена расцвета Вавилона и Тира. Сегодня Вавилон лежит в руинах, Варанаси же — мегаполис. Каши, Бенарес, Варанаси — имена самого святого города Индии.
Поначалу он разочаровывает. Путь от вокзала открывает непривлекательную картинку пыльного и шумного азиатского поселения. Но, как только попадаешь в старый город, все сразу меняется. Теснящиеся друг к другу невысокие дома укрывают прохожих от солнечного света. Узенькие улочки вымощены крупным камнем. Гуляя по ним, испытываешь те же ощущения, что и в центре старого Иерусалима: в голову так и лезут образы римских солдат, тамплиеров, сарацин и миллионов других людей, ступавших по этим каменным плитам за тысячи лет до тебя.
По затейливым переплетениям улиц Варанаси можно бродить целый день. За любым поворотом может оказаться что-то интересное. Рано или поздно, миновав десятки храмов, сотни коров и тысячи лавок, внезапно попадаешь к истинному сердцу города — берегу Ганги. Открывшаяся картина навсегда останется в памяти. Ветхие, но все еще величественные дворцы лучше всяких гидов проводят экскурсию по прожитым Варанаси эпохам и пережитым культурам. Воды Ганги как будто сдерживают натиск города. Хотя, некоторые здания все же прорывают оборону. Говорят, что на дне реки в этом месте покоятся миллионы лингамов Шивы.
Ганга (загадочно сменившая в русском языке пол) для индуистов намного больше, чем река. Это богиня, непосредственно связанная с Шивой и Брамой. Ганга, согласно индуистским верованиям, протекает по раю, земле и аду (заметили, на месте чего стоит земля?) Омовение в водах этой реки исцеляет и очищает карму. Считается, что человек, просто желающий попасть в Каши, избавляется от грехов нескольких жизней. Нахождение же там равнозначно медитации. Поэтому Варанаси тысячелетиями привлекал людей, посвятивших свою жизнь служению богам. Попав сюда, они ведут размеренный образ жизни: предаются медитации, тренируются в исполнении ритуалов или занимаются повседневными делами. Среди них преобладают ведущие аскетический образ жизни шиваиты. Все имущество этих людей составляет их одежда, изредка — обувь, ритуальный котелок и четки из рудракши. Разные мелочи легко умещаются в небольшой котомке. Аскеты живут исключительно подаянием. И, надо сказать, не бедствуют — индийцы всегда охотно подают служителям богов. Попадаются среди аскетов и шарлатаны, промышляющие позированием для туристов. Но большинство шиваитов действительно живет в монастыре собственного духа, совершенно позабыв о теле.
Гаты, спускающиеся к реке ступени, — средоточие религиозной жизни Варанаси. Десятки их чередуются так тесно, что порой невозможно заметить конец одного и начало другого. Большинство гатов используется для ритуальных омовений, но некоторые имеют свое конкретное религиозное предназначение. Дасасвамедха гат каждый вечер собирает сотни зрителей, наблюдающих за пятью молодыми священниками, совершающими обряд огня, посвященный Шиве и Ганге. А гат Маникарника — это крематорий.
В древности традиция сжигать умерших присутствовала во многих религиях. До наших дней она дожила лишь в индуизме и буддизме. Хотя Варанаси и не единственный святой город на берегу Ганги, считается, что лишь человек, умерший и кремированный именно здесь, освобождается от бесконечной цепи перерождений. Многие верующие люди преклонного возраста приезжают сюда доживать свой век. Сегодня для кремации используется несколько гатов, и главный из них — Маникарника. Местные называют его просто «Burning ghat». Все пространство тут заполнено дровами, запасы которых регулярно пополняются.
Каждый день, двадцать четыре часа в сутки, на берегу реки горят десятки погребальных костров. Отработанный столетиями ритуал напоминает конвейер: появляется процессия родственников, несущих на плечах носилки с покойником; тело обернуто яркой оранжевой тканью; на берегу уже выложена поленица из сотни килограмм дров; умершего водружают на поленицу и зажигают костер; три часа спустя прах предают Ганге; следующий. Оказывается, трех часов достаточно для того, чтобы человеческое тело сгорело почти дотла. За это время не прогорают лишь самые крепкие кости: грудная клетка у мужчин и таз у женщин. В это трудно поверить, но запах горящей плоти отсутствует. Даже в нескольких метрах от костров. Кто-то объясняет это тем, что тела окропляют водой из Ганги, кто-то — тем, что используется специальная древесина. А кто-то просто старается держаться подальше.
Существует несколько категорий людей, которых не принято сжигать. Во-первых, это святые люди, посвятившие свою жизнь служению богу. Считается, что они самостоятельно найдут свой путь в нирвану. Во-вторых, это дети, которые невинны и очищение им не требуется. По той же причине не кремируют и беременных женщин. Не предают огню также и погибших от укуса змеи — в нем усматривают прямое божественное вмешательство. Также есть обычай не сжигать умерших прокаженных, но смысл его не только туманен, но и невелик: лепра давно уже лечится.
Насколько я понимаю, есть еще одна причина, по которой кремация может не состояться, — финансовая. Стоимость дров, использования огня из храма и, собственно, территории гата приближается к 30 тысячам рупий (более шестисот долларов). Эта сумма часто оказывается серьезным препятствием для индусов, быт которых отнюдь не шикарен.
Зато престижность этой услуги не исчерпывается духовными преимуществами. Один достаточно состоятельный индус из Джайсалмера рассказывал мне, что его семья уже много лет предает своих покойников огню в Варанаси. Недавно этот человек заинтересовался генеалогическим древом своего семейства и обратился за помощью к служителю храма на Маникарнике. По истечении некоторого времени и денег мой знакомый получил информацию о пятнадцати (15!) поколениях своей семьи.
Но вернемся к реке-богине Ганге. Все боги индуизма используют для передвижения живых существ, сказочных и не очень, так называемых «вахан». У Брахмы — это гусь. Вахана Вишну — птица Гаруда, которую можно увидеть на гербе Таиланда. Ганга же использует мифическое животное Макару, которое очень похоже на пресноводных дельфинов, обитающих в этой реке. В индуизме различают четыре эпохи (юги), следующие одна за другой и составляющие цикл (махаюгу). С приходом каждой из них нравственность людей уменьшается. В последней эпохе, Кали-Юге, наступает абсолютный экономический и духовный упадок, зато на смену ей приходит Сатья-Юга, «золотой век». Как вы, наверное, догадались, мы живем в эпоху Кали-Юга. Говорят, что в конце Кали-Юги Ганга полностью высохнет. Так вот, пресноводные дельфины находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу, а основная причина их вымирания — постоянное обмеление реки.

Ришикеш

Выше по течению на берегах Ганги стоит еще один священный для индуистов город — Харидвар. Этот город — ровесник Варанси, и само название его переводится как «дверь к богу». А неподалеку от Харидвара есть скромный городок Ришикеш. Он ютится на склонах широкого ущелья как раз в том месте, где Ганга, начавшая свой путь из сердца Гималаев, выходит на равнину. Позднее, в Варанаси, река утратит свою живописность, превратившись в грязно-желтый поток. Здесь же она еще хранит свою горную силу и холод. Течение настолько быстрое, что купающимся приходится держаться за веревки. Ветер в этих краях дует, как по расписанию: к восьми вечера холодный воздух горных вершин заполняет ущелье и шумит там до полудня.
Прохлада и спокойствие этого городка оказывают поистине магическое действие. Суетиться здесь просто невозможно. Торопливость и спешка — немыслимы. В общем, не уверен, причина это или следствие, но Ришикеш является мировой столицей йоги. Даже название города к этому располагает: «риши» на санскрите означает «мудрец». Множество гуру организовали тут ашрамы (грубо говоря — монастыри), где теперь обучают своих последователей.
Здесь необходимо отвлечься и рассказать, кто такие гуру и откуда у них последователи. Есть принципиальное отличие индуизма от христианства или, например, ислама. Заключается оно в отсутствии промежуточного звена между верующим человеком и предметом его верований. Попросту говоря, в индуизме нет священников в нашем понимании этого слова. Индуист общается с богом без посредников. Соответственно, упраздняется целый институт, называемый у нас церковной властью. Нельзя достичь высокого сана по выслуге лет, как это происходит в христианстве. Конечно, существуют брамины, которые справляют обряды, однако у них нет иерархической лестницы. Стать гуру и обрести последователей может лишь человек, достигший просветления. Но даже тогда он скорее не учит, а подталкивает и направляет — как в притчах. Вот такие люди и обитают в Ришикеше.
В шестидесятые сюда полным составом приезжали Битлз. Их наставником был Махариши Махеш Йоги. Ашрам Махариши давно закрыт, однако, до сих пор он известен как «Битлз ашрам», и его космические конструкции все еще привлекают любопытных. Сегодня в Ришикеш едут совершенствоваться люди со всего мира. Количество белых порой даже заставляет усомниться, а не индийцы ли тут туристы.

Амритсар

Многие представляют себе индийца, как огромного бородатого дядьку в чалме. На самом деле, так выглядят сикхи и их в мире не так уж много. Их родина — штат Пенджаб. А их сердца навсегда принадлежат городу Амритсар, который является столицей сикхизма — молодой и симпатичной религии. Не претендую на глубокое понимание этого верования, но общие его черты следующие. Это монотеистическая религия, представляющая бога скорее как абстрактную величину, общую для всех людей, независимо от вероисповедания. Пряник и кнут в виде рая и ада здесь отсутствуют, и после смерти никто никуда не попадает. Поступать хорошо и не совершать злодеяний — естественно, поэтому так и следует себя вести. Сикхи уверены, что никто не может знать, что нас ждет после смерти. Любые навязывания постов, покаяний и очищений они считают грехом и насилием над свободой. Сикхизм считает всех людей одинаковыми и уважает свободу каждого человека.
И, разумеется, как и любая другая религия, сикхизм соткан из противоречий. Основное из них бросается в глаза сразу. Несмотря на декларируемую свободу личности, сикхи всегда носят бороду, и им запрещено стричься. Отросшие волосы скрывает чалма. Многие не стригут и бороду, поэтому, когда она становится слишком длинной и неудобной, ее заплетают в две косички и прячут туда же, под чалму. Новообращенные, дожидаясь, пока отрастут волосы, довольствуются небольшой гулькой, которая, постепенно увеличиваясь, становится в итоге чалмой. Некоторым чалма заодно заменяет шлем. Кроме нестриженых волос, каждый сикх должен иметь гребень, стальной браслет, нижнее белье и кинжал. Многие, кстати, не ограничиваются кинжалами и носят копья, сабли и даже топоры. Как они летают с оружием в самолетах, для меня осталось загадкой.
Несмотря на внешнюю воинственность, сикхизм вполне добрая и бескорыстная религия. Ко всем мало-мальски значимым святыням сикхи организовывают паломникам бесплатный проезд. Более того, любому предоставляется право бесплатно жить и питаться в течение трех дней в специальных гостиницах. Главный объект паломничеств — Золотой Храм в Амритсаре. Редкий случай, когда содержание полностью отвечает пышному названию. Храм возвышается над искусственным озером, которое считается священным. На узком мостике, ведущем к храму, выстраиваются в длинную очередь паломники. Все они стремятся увидеть и поклониться Святому Писанию, текст которого здесь хранится. Это главная реликвия сикхизма, поэтому она неусыпно охраняется суровыми воинами. Они же следят за порядком на территории храма. Порядков, надо сказать, хватает. Во-первых, голова обязательно должна быть покрыта. Во-вторых, в храм невозможно попасть обутым — обувь нельзя пронести даже в рюкзаке, ее оставляют в гардеробе. Перед входом есть небольшой ров с водой, таким образом, каждый входящий вынужден омыть ноги. Алкоголь и сигареты запрещены настолько, что полицейские гоняют курящих в радиусе нескольких кварталов от храма.

Такие строгости никого не смущают, и повсюду множество верующих. Сюда приходят с семьями и друзьями. Кто-то читает проповеди. Некоторые увлечены чтением религиозных текстов. Другие заняты молитвой или омовением в священных водах. День и ночь из репродукторов доносятся звуки песнопений.
По большому счету, список достопримечательностей Амритсара исчерпывается Золотым Храмом. Но приехать сюда стоит еще по одной причине. Город находится рядом с индо-пакистанской границей. А пограничный городишко Аттари — чуть ли не единственный наземный переход между двумя странами. Около пяти вечера, каждый день, неделя за неделей, год за годом на этом переходе устраивают церемонию закрытия границы.
Здесь опять надо отвлечься и рассказать о взаимоотношениях этих двух стран. После второй мировой англичане покинули индийский субконтинет, разделив свои бывшие владения на два независимых государства: мусульманское и индуистское. Линии границ, начерченные англичанами, мгновенно привели к войне. Как раз во время моего путешествия отголоски этого конфликта сотрясали Бомбей и знаменитый, теперь печально, отель Тадж Махал. Если вкратце, то Индия и Пакистан ненавидят друг друга настолько, что стали ядерными державами лишь по этой причине.
На границе обе страны пафосно корчат друг другу рожи. К четырем вечера перед КПП собирается множество желающих попасть на церемонию закрытия. Всех их рассаживают в амфитеатре. Трибуны разделены на три сектора: мужской, женский и белый. Через полчаса на индийской стороне в амфитеатр набивается несколько тысяч человек, но пакистанцы пока не торопятся. В этот момент индийцы включают громкую музыку, появляется ведущий и начинает разогревать публику речевками и лозунгами. Публика, надо сказать, отзывчивая — моментально с мест срываются несколько десятков женщин и начинают петь и танцевать. Параллельно любой желающий может сорвать овации, гордо пронеся знамя к воротам и обратно. К этому моменту пакистанцы уже подтягивают резервы, и тоже включают музыку, стараясь то ли заглушить, то ли оглушить противника. Индийский ведущий кричит в микрофон: «Hindustan!», толпа ему вторит: «Zindabad!» (Да здравствует!) Череда индийских речевок прерывается криком пакистанского ди-джея: «Pakistan!» и ревом публики: «Zindabad!» Неподалеку от меня сидел индийский мальчик лет семи. Привыкнув к ритму фраз, он нечаянно крикнул «Zindabad!» за Пакистан, вызвав истерический хохот соседей.
Затем появляются индийские пограничники с невероятными головными уборами. Пакистанцы выглядят так же, только готичнее. Позднее я видел такие же плюмажи у музыкантов из свадебного оркестра. Под звук горна, протяжный крик офицера и вопли зрителей солдаты двухметрового роста по очереди маршируют к воротам. Очень широкий шаг рифмуется с амплитудой взмахов рук. Ближе к воротам шаги превращаются в задирание ноги ко лбу. Последний такой шпагат увенчивается крутящим движением ноги вбок, и, стукнув каблуками, солдаты вытягиваются у ворот по стойке «смирно». При наблюдении за ними в голове всплывает образ Буратино. Кульминацией становится закрытие ворот и синхронный спуск обоих флагов.

Химачал Прадеш

К северу от Амритсара начинаются предгорья Гималаев. Места эти довольно прохладные, и местные жители, хоть сами частенько и ходят босиком, но статуи богов все же одевают в теплые одежды. Крупные города здесь практически не встречаются, зато небольшие селения обильно рассыпаны по склонам гор. Ночью лишь тонкая линия разделяет созвездия в небе и созвездия огоньков горных деревенек. Ярче всех, безусловно, сияет городок Дарамсала. Именно здесь живет Далай-лама XIV.
В сороковые годы 20 века коммунисты Китая обнаружили в своей атеистической стране религиозный очаг Тибета. Это открытие до того изумило китайцев, что они начали стрелять. Стрельба продолжалась недолго — многие тибетцы были вооружены саблями и копьями. Так Тибет из независимого теократического государства превратился в часть Китая. Индия сразу же предоставила тибетцам укрытие, позволив им селиться в Дарамсале. Спасаясь от репрессий, тибетцы бегут в Индию до сих пор. По вечным снегам Гималаев. Пешком. На улицах Дарамсалы встречается много людей с обмороженными конечностями.
Но испытания, выпавшие на долю беженцев, не погасили света в их глазах. Тибетцы жизнерадостны и любят улыбаться. Они живут и работают, веря, что когда-нибудь смогут вернуться на родину без страха. В Дарамсале построены буддистские монастыри и музеи истории и культуры Тибета. Здесь же находятся резиденции правительства Тибета в изгнании и самого Далай-ламы. Думаю, что оптимизму тибетцев во многом способствует именно их лидер. Даже фотографии этого харизматичного человека вызывают улыбку и теплые чувства. Я очень надеюсь, что его борьба завершится успехом.

Рядом с Дарамсалой есть горная деревенька Бир. Весь год это селение примечательно разве что пейзажем. Кроме 10 дней в октябре. В это время здесь проходят соревнования по параглайдингу или, по-русски, парапланеризму. Рано утром на горе собираются спортсмены и просто желающие оторваться от земли. Утренние восходящие потоки воздуха позволяют человеку взлететь, разбежавшись с крутого склона. Суть соревнований в том, чтобы, поднявшись в воздух в одной точке, последовательно пролететь над рядом других точек. При этом маршрут может достигать сотен километров, а полет длиться много часов. К началу соревнований в глазах рябит от парящих вокруг тебя людей. Птицы недоуменно летают вокруг. Куда ни поверни голову, открываются красивейшие картины. Вдалеке видны заснеженные вершины, впереди теряется за горизонтом гряда холмов. Под ногами проносятся домики, села, реки и поля. А далеко позади мчится твоя тень.

Однако даже эти панорамы не идут ни в какое сравнение с тем, что таят долины Кулу и Парвати. Поездка на дряхлом междугороднем автобусе здесь становится захватывающим приключением. Каждый изгиб серпантина скрывает виды, от которых просто захватывает дух. Белоснежные вершины покоятся на облаках. Гигантские кедры утвердились на склонах ущелий. Холодные скалы укрыты густыми одеялами мха. Прозрачные горные реки рокочут далеко внизу. Над водой клубится пар горячих источников. Водопады переливаются радугой. Цветные флажки трепещут над подвесными мостиками. На черных каменных крышах деревенских домов сушится оранжевая кукуруза. Деревья в садах гнутся под тяжестью спелой хурмы.
Красоты здесь столько, что она конденсируется и переходит из материального мира в метафизический. Подобно туману, она окутывает тебя и попадает внутрь с каждым вдохом. Не случайно действие одного из лучших рассказов Киплинга происходит именно здесь. И Николай Рерих — человек, изрядно попутешествовавший за свою жизнь и знавший толк в красоте, — выбрал эти места, чтобы прожить остаток дней.

Как ни странно, столица штата Химачал Прадеш, где находятся все эти прекрасные места, — Шимла — ничем особо не примечательна. Город вяло стекает с холмов. На самом высоком стоит церквушка с покосившимся аптечным крестом. К ней ведет пешеходная улочка, навсегда застрявшая в викторианской эпохе. Из достопримечательностей — памятник человеку-песне. Да еще лифт как общественный транспорт, с двумя кнопками: вниз и вверх. Зато отсюда можно на игрушечном поезде уехать в замечательный Чандигар.

Чандигар

Спроектированный архитектором Ле Корбюзье, Чандигар был построен с нуля в шестидесятые годы. Геометрически он идеален. Широкие дороги с односторонним движением пересекаются под прямым углом. Стройные ряды деревьев разделяют тротуар и проезжую часть. За тротуаром следует еще один ряд деревьев, затем большой газон, и лишь потом начинаются жилые дома. Квадратные кварталы называются секторами и пронумерованы. Садишься в такси, и говоришь: «Мне в 22 сектор, 98 четверть и побыстрее!» Это единственный виденный мной город, где большое количество автомобилей серьезно уступает числу мест для парковки.
Чандигар — это город построенного индийского социализма. Он абсолютно не похож на остальную Индию. Здесь нет ни одной коровы. Уличные лавки отсутствуют как явление. Повсюду множество офисов и учреждений. Люди с утра деловито спешат на работу. Даже лица у жителей здесь более суровые и независимые. В центральных секторах в полночь можно не найти свободного места в кафе. Это при том, что открытое после 10 вечера кафе — нонсенс по индийским меркам. Для отдыха горожан рядом с мэрией вырыли озеро. Чандигар настолько любим индийцами, что является столицей сразу двух штатов: Пенджаба и Харьяны.
Жемчужина города — Сад Камней. Это не сад камней в японском понимании, а большой парк, в котором собраны работы одного из жителей Чандигара. Нек Чанд был скромным госслужащим и свободное от работы время посвящал своему хобби. А увлекался он тем, что собирал всякий мусор: битую посуду, керамические черепки, сломанную бижутерию. Из своих находок Нек мастерил статуэтки. Занимался он этим в свое удовольствие целых пятнадцать лет и собрал обширную коллекцию поделок. Удивительно, но государство заметило и оценило его увлечение. Чанду назначили зарплату, выделили 20 гектар земли рядом с мэрией и дали 50 человек в помощники. В итоге, Сад Камней стал чуть ли не самым знаменитым местом в Индии после Тадж Махала.
Территория парка разбита на множество залов под открытым небом. В каждом из них — своя сказочная экспозиция. Минут через двадцать начинаешь чувствовать себя героем сюрреалистического приключения. Переход из одного помещения в другое — маленькая арка, протискиваясь в которую, понимаешь, что откусил не с той стороны гриба. Постепенно привыкаешь к ритму чередования просторных залов и крошечных проходов между ними. И когда за одной из арок оказывается совсем уж огромное пространство — не сразу понимаешь, что парк только что закончился, а ты даже не успел расстроиться по этому поводу.


В следующей части: разноцветные города Раджастана, верблюды, шокирующие подробности о Кама-Сутре и снова верблюды. Stay tuned!


Посвящается С. К. Ч.



История об Андорре была в сто раз увлекательнее, хотя бы потому, что была выдержана в стиле тонкого юмора. А об Индии я читал столько, что за год не перечитаешь, поэтому беглые заметки человека, который это видел всего каких-то два месяца, не идут в сравнение с прочитанным ранее. Кароч, пеши исчо! И стиль свой - верни, пожалуйста!
Препод, 06.04.2009

а мне, блин, понравилось!!! хотя бы потому, что знаешь Кошку и хочется узнать о его впечатлениях. но вот юмор точно твой куда-то делся;)
Darya, 07.04.2009

суперские рассказы! спасибо, что делитесь! и фотографии очень нравятся
sofia, 12.04.2009

Супер пишите!
Ждемс продолжения))
Masha111koshka, 25.06.2009

Спасибо, что пишите!!! Это именно то, что хотелось прочесть перед отъездом (через неделю на два месяца).
Алиса, 16.01.2010

Алиса: удачной поездки! почитайте еще ТТХ по Индии.
Dexter, 19.01.2010

У меня вопрос, может посоветуете: а если просто ехать в Гоа, то куда можно съездить рядом смотреть, лучше искать через агентства или с таксистами договориться?
Мне отдых с рюкзаками и на поездах не очень подходит хотелось бы на пляже, оседло и просто ездить на экскурсии.

Можно писать на почту:lidusik-ia@ukr.net
Спасибо за ответ
Лида, 09.02.2010

Лида: Ну, сам штат Гоа достаточно интересен - он же лет четыреста португальским был. Всевозможные крепости, часовни и соборы разбросаны по всему штату. По штату удобно передвигаться на арендованном скутере или машине, на такси вы разоритесь.
В пределах досягаемости есть руины древнего города Хампи, но тут сложно будет одним днем управиться. Опять же в пределах досягаемости Бомбей, Гокарна и пещерные храмы Эллоры, но тут уж точно за день не управитесь. Экскурсии вам предложит каждое турагентство, которых в Гоа чуть меньше, чем гостиниц.
А если вспомнить, что в Гоа есть аэропорт, и что внутренний перелет может стоить 60 долларов в оба конца - так вся Индия открывается.
Попробуйте еще связаться с Владиком и Аней с goa.su - они интересные ребята, давно живут в Гоа и, кажется, занимаются экскурсиями тоже.
Dexter, 10.02.2010

очень здорово
Ol, 19.04.2010

Индия 100 лет назад на цветных снимках:
visualhistory.livejournal.com/64282.html
Ольга, 21.03.2012

Get hold of reliable louis vuitton prices Designer handbags for reesonabla, Louis Vuitton Family resources males females Free delivery: full-blown offering of pants pocket, initialed or monogrammed pouches. I 8217;m now reselling this excellent louis vuitton prices Towel Credit card. I enjoy this type of billfold! It is vitally delicate very exquisite kind of Lv finances.
Cade, 19.06.2016

Very valid, pithy, a href "http: mutafh.com" sucicnct, a and on point. WD.
Brysen, 20.06.2016

Eninehtgnilg the world, one helpful article at a time. http: kguvaojhu.com url http: lscqyibq.com lscqyibq url link http: vgtpiqp.com vgtpiqp link
Maisyn, 21.06.2016

This is way better than a brick mortar a href "http: ukykqhrl.com" eslhbtisament. a
Lorena, 22.06.2016

Thanks for stiatrng the ball rolling with this insight. http: fvasgnuh.com url http: pyjkzovrxnu.com pyjkzovrxnu url link http: ucugpnon.com ucugpnon link
Ryne, 23.06.2016


Ваше Имя:
Комментарий:
Код: