Индия, ТТХ


Наши новые путеводители по странам Азии и Ближнего Востока.

ДелиАграВаранасиРишикешАмритсарДарамсалаБирМандиМаникаранШимлаЧандигарДжайпурДжодпурДжайсалмерПушкарУдайпурБомбейАрамболь

ВизаПерелетПеред поездкойЖелезные дорогиМеждугородние автобусыСвязьЖулики

 

Привет! Здесь вы найдете подробную информацию о том, как самостоятельно и бюджетно, без помощи туристических агентств, совершить поездку в Индию. Также здесь вы найдете подробную информацию о гостиницах, транспорте, питании. Здесь вы точно не найдете описаний достопримечательностей, фотографий и сопливых восторгов по поводу Индии — это все я уже написал здесь по соседству. Скажу лишь, что в Индии мне очень понравилось.
Данный отчет основан на моем путешествии по Индии с 01.10.2008 по 01.12.2008. Маршрут: Киев-Дели-Агра-Варанаси-Ришикеш-Амритсар-Дарамсала-Бир-Манди-Маникаран-Шимла-Чандигар-Джайпур-Джодпур-Джайсалмер-Пушкар-Удайпур-Бомбей-Гоа (Арамболь)-Дели-Киев. Бюджет путешествия: почти 3000 баксов на двоих без стоимости международного перелета. Все цены приведены в индийских рупиях, на момент поездки за доллар давали примерно 47 рупий.
Вне зависимости от того, прочтете вы это или нет, я настоятельно рекомендую вам купить путеводитель. Например, Lonely Planet (LP). Лично купил три книги в их онлайн магазине, все пришло в течение 10-14 дней. Также стоит почитать следующие ресурсы: Индостан, жж-сообщество ru_india, сайт Сергея Жарова, блог Маши Дубровской.
Везде по тексту приводится фактическая информация; мои допущения или предположения вы можете узнать по специальным ключевым словам: «допускаю», «предполагаю», «возможно» и т. д. Может показаться, что информация кое-где слишком подробная, но именно подробностей мне и не хватало при подготовке маршрута.
У меня есть глубокое убеждение, что санузел должен находиться внутри комнаты, а не снаружи. Кроме того, меня раздражают кондиционеры как явление. И путешествовал я не один. Поэтому все цены на жилье указаны за двухместные номера без кондиционера и с удобствами внутри. Номера с кондиционером рупий на 150-300 дороже, одноместные — процентов на 30 дешевле.

Виза.

Для того чтобы вас пустили в Индию — потребуется виза. Это не Таиланд, визу по прилету не делают, ее надо получать в посольстве. Граждане Украины делают это в посольстве Индии, которое находится в Киеве по адресу улица Терехина, 4. Это достаточно затерянное место, ориентир — стадион «Спартак». Сайт посольства Индии.
Перечень документов для получения визы. Рекомендую иметь при себе эти документы, хотя, лично у меня попросили лишь загранпаспорт и заполненную анкету. Если вам необходима виза с двукратным въездом — отметьте соответствующее поле в анкете. Возможно, служащий спросит вас, зачем нужен второй въезд. Не думаю, что стоит говорить про Бангладеш или, тем более, Пакистан. Я ответил, что собираюсь заехать в Люмбини в Непале.
Прием документов с 9.30 до 11.00. Подавать документы надо лично (представители турагентства — не в счет). Стоимость туристической визы — 40 долларов. Платить надо именно в долларах, и лучше без сдачи, иначе побежите в обменку разбивать купюру. После оплаты визового сбора, выдают квитанцию, предъявителю которой отдадут паспорта. То есть, забирать может любой человек. Выдача документов — на следующий день после подачи, с 17.00 до 17.30. За дополнительную плату в 35 долларов можно получить визу в день подачи вечером.

Перелет.

Из относительно дешевых регулярных рейсов выделяется, как ни странно, сволочной монополист Аэросвит (990 долларов в оба конца). Чуть дешевле — Аэрофлот, но разница меньше стоимости поезда до Москвы и обратно. Аэросвитовский самолет летает в Дели и из Дели. У Аэрофлота есть очень удобная опция: прилет в Дели, вылет из Бомбея. Вроде бы, Аэрофлот с вылетом из Москвы транзитом останавливается в Киеве, узнавайте.
Аэросвит умудрился перенести мой вылет домой на три дня позже, не предупредив меня об этом. Билет мне, разумеется, поменяли бесплатно, но я потерял много денег на смене стыковочных билетов. Вот уже четвертый месяц как я затеял с ними официальную возню по поводу возмещения ущерба, но, похоже, буду послан. Отсюда вывод: пусть кто-то из дома позвонит в авиакомпанию хотя бы за неделю до обратного рейса и сообщит вам, как дела.
В сезон — с октября по апрель — можно очень выгодно улететь из Москвы на «горящем» чартере Трансаэро. «Очень выгодно» — это в разы. Чартеры летают, разумеется, в Гоа. Возможно, есть другие направления — узнавайте.
Также есть туркменские, узбекские и им подобные авиалинии. Туркменами я один раз летал в Таиланд, все было нормально и дешево. Однако есть множество отзывов о ненадежности этих ребят. Из Киева туркмены не летают, несколько лет назад их выгнал Аэросвит.

Практическое отступление
Пара слов о вещах, которые очень вам пригодятся, если вы хотите путешествовать более или менее бюджетно. Если хотите об этом почитать много — у Жарова хорошо написано, особенно обратите внимание на тезис о дневном рюкзаке.
Спальник.
а) Нужен для тепла, если вы собираетесь в Гималаи или предгорья; б) Очень нужен для чистоты и уюта, если вы передвигаетесь в плацкартных поездах и в автобусах с лежачими местами. Потому что и там и там достаточно пыльно. А в поездах ночью порядочно сквозит (подробнее о транспорте ниже). Кроме того, иногда вам будет проще спать в плохой гостинице на расстегнутом спальнике, чем бродить остаток вечера в поисках жилья получше.
Фонарик.
Нужен маленький фонарик, потому как Индия — не Бродвей и ночью там бывает темно.
Веревка.
Просто несколько метров бельевой веревки, развешивать постиранные носки.
Влажные салфетки.
Хотя бы несколько пачек, очень помогают в транспорте.
Аптечка.
активированный уголь — килограмма полтора;
от срачки — много;
для срачки — немного;
антибиотики широкого спектра, например заноцин;
антибиотики против кишечных инфекций, например бисептол;
противопростудные вещи (кондиционеры, сквозняки, Гималаи) на ваш вкус;
антиаллергенные, например супрастин, и не говорите, что вы не аллергик, потому что и в Индии вы тоже не были никогда;
антисептики, например бетадин или просто йод. Плюс дезинфекция — перекись, мирамистин;
от солнечных ожогов — пантенол (мой друг может вам рассказать, что такое фиолетовые обгоревшие ноги);
анальгетики, но-шпа;
При этом весь мешок лекарств, который меня страшно раздражал, я привез домой почти нетронутым. Реально понадобилось только немного угля, простудные штуки и антисептики для мелких порезов.
Прививки.
Санитарная обстановка в Индии далеко не так ужасна, как можно прочесть в шизоидных отчетах пакетных туристов. Но она достаточно далека от того, к чему вы привыкли дома. Это не значит, что надо быть параноиком и обколоть себя всеми известными прививками. Следует просто быть осторожным и, например, мыть руки перед едой, как бы банально это ни звучало.
Малярия. От малярии прививок не существует. Лекарств от нее несколько, все они скорее превентивные, чем лечащие. Некоторые советуют доксициклин, но принимать антибиотики просто так на всякий случай — это не очень разумно. Врачи подсказали лекарство под названием фансидар. Это таблетки, они стоят копейки. Схема приема: одна таблетка на взрослого человека один раз в неделю, период — за две недели до отъезда, в поездке и две недели после приезда. Из троих принимавших, у двоих не было никаких проблем, у одного — тошнота, головокружение и слабость в течение нескольких часов после принятия лекарства. В Индии я их не принимал, рассказываю по опыту Таиланда. Понадобятся ли они вам в Индии, зависит от того, когда вы едете и куда именно (дождливый период года и места с повышенной влажностью увеличивают риск). Но можете захватить фансидар с собой, потому что лошадиная доза лечит уже начавшуюся болезнь.
Столбняк и дифтерия. Это одна прививка от двух болезней. Ее точно стоит сделать. Когда я крепко навернулся в Гоа, получив ссадину площадью в четверть квадратного метра — первое, что спросил меня врач: «Есть ли у вас прививка от столбняка?». Кстати, столбняк по-английски «Tetanus». В Харькове такая прививка стоила около 10 долларов. Делать ее надо за месяц до отъезда.
Гепатит. Передается очень легко и от людей и через воду и еду. Настолько легко, что я болел формой А еще в школе. У переболевших формой А, вырабатывается от нее иммунитет. От более сложных форм иммунитета вроде бы нет, но они и передаются лишь через кровь и секс. Прививку надо делать за месяц до отъезда. В Харькове она обошлась примерно в 40 долларов.
Это все, чего мы опасались. Про другие прививки читайте сами. Кстати, многие вообще не прививаются и живут в Индии годами. Можете вместо прививок пропить курс иммуностимуляторов, но они дорогие. Также помните, что между разными прививками должно пройти около месяца.
Меленькие замочки.
Они понадобятся вам для двух целей. Во-первых, ими вы будете в поезде пристегивать свой большой рюкзак. Во-вторых, во многих гостиницах, где вы будете жить, двери закрываются навесным замком. Замок и ключи, разумеется, прилагаются к номеру, но откуда вы знаете, к кому еще эти ключи приложились. Замок с ключиком или с кодом — это уж вам решать. У меня был с ключиком.
Тройник.
Обычный тройник, потому что обычно в гестах одна или две розетки, а заряжать вам надо будет кучу всего. Посмотрите заранее, сколько и каких у вас вилок — возможно, стоит взять переходники.
Книги. Плеер.
Передвижений будет много, они будут долгими. Можно накупить книжек в мягкой обложке от «Азбуки». Любой русскоязычный житель Индии (а их вы встретите достаточно много) обрадуется, если вы подарите ему прочитанные книги. Освободившееся от книг место займут сувениры. У меня с собой была Lbook — вещь архиудобная. Также можете взять нетбук. Или ноутбук, если любите таскать тяжелые вещи на горбу.
Черные очки.
Не просто солнцезащитные, а именно черные. Лично я их терпеть не могу, но если посторонние не видят ваших глаз — это очень помогает. Потому что посторонние, которые будут ловить ваш взгляд — это попрошайки и таксисты. Сделаете вид, что их не видите — они быстро отвянут.
Пластиковый файл с застежкой для документов.
Для того чтобы документы находились в пластиковом файле с застежкой.
Копия паспорта.
Сделайте копии вашего паспорта и визы. Несколько обычных — раздавать. И одну цветную ламинированную, с одной стороны первый разворот паспорта, с другой — разворот с визой. Это сэкономит вам массу времени, потому что в гостинице может не быть крыши и стен, но обязательно будет мужичок, который перепишет все ваши паспортные данные в книгу. И чем ждать пока он вспомнит английские буквы и вернет ваш паспорт, проще дать копию и пойти в номер.
/Практическое отступление

Дели


В Дели точно нужно провести два дня, интересностей там много. Достопримечательности не описываю, найдете в путеводителе. Больше четырех дней там делать нечего, если вы не собираетесь ходить по магазинам.

Прилетаете вы в международный терминал аэропорта имени Индиры Ганди. Там совершенно очевидно, куда идти к выходу. Рядом c дверью на волю есть три или четыре обменки. Курс в них плохой, но не грабительский, поменяйте баксов 50. В этой обменке вам дадут квитанцию, сохраните ее, она потом может понадобиться (например, при покупке билетов на поезд). Можете поискать бесплатную карту Дели на стойках. Тут же рядом (еще внутри аэропорта) есть вывеска ‘Prepaid taxi’. Скажите мужичку за стойкой, куда вам надо, он скажет, сколько это стоит и даст квитанцию. Скорее всего, вам надо в район Main Bazaar — скопление дешевых гостиниц неподалеку от ж.д. вокзала. В 4 часа утра такси стоило 300 рупий. Правда, сначала назвали 330 рупий, но когда не нашлось сдачи, согласились и на 300. Выходите наружу, вас атакуют таксисты. Вы их игнорируете, проходите пять метров и по правую руку видите вторую будку предоплаченного такси. Даете мужику в этой будке свою квитанцию, он пишет на ней номер таксиста. Обычно этот таксист уже рядом с вами. Категорически не отдавайте таксисту квитанцию до окончания поездки. Говорите ему, в какой гест вам ехать.
Конкретно этот гест лучше подыскать заранее в интернете, например на hostelworld. Сделать это следует потому что ночью на Мейн Базаре достаточно тяжело ориентироваться, особенно, если вы там впервые. Если что, утром найдете другой гест. Нормальная цена за скромную двухместную комнатушку — 300-350 рупий. Я жил в такой дыре, что не хочу даже лишний раз вспоминать. Питаться на Мейн Базаре можно практически везде. Для ориентира — сытно поужинать в забегаловке вдвоем вполне можно на 100 рупий.
Есть информация, что уютно и дешево жить в тибетской колонии в Дели. Об этом знаю только то, что добираться туда надо на метро.
На Мейн Базаре есть множество турагентов. Они вам продадут билеты на поезд и автобус в любом направлении. Так как вы только прилетели и не знаете цен — зайдите в несколько агентств, приценитесь. Также спросите в своей гостинице. Билеты на поезд можно и нужно покупать самому, но конкретно в Дели я предпочел взять их в агентстве.

Практическое отступление
Почти уверен, что вы — белый человек. Первую неделю в Индии вы таким и останетесь. Местные по отсутствию загара моментально понимают, что вы — деньги. Вас всегда будут невзначай спрашивать, как долго вы в Индии и в первый ли раз. Потому что если вы только прилетели и первый раз и совсем белый, то вы — большие деньги. Отсюда вывод: пока не освоитесь, узнавайте цены в нескольких местах.
/Практическое отступление

Вернемся к билетам на поезд. В любом городе за небольшую комиссию мальчик сбегает на вокзал и принесет вам билет. Обычно комиссия составляет 20-30 рупий за билет. У вас спросят фамилию, имя и класс поезда (об этом все еще ниже). Заплатить вам надо будет вперед, поэтому возьмите чек или расписку.
Из Дели в Агру удобно добираться поездами, но на поездах агенты не зарабатывают, поэтому вам будут парить автобус и рассказывать, что все билеты раскуплены. Не факт, что это будет ложью — поезда на популярные направления часто раскуплены на несколько дней вперед. Так оказалось в моем случае, поэтому до Агры я добирался на автобусе. Отходит автобус в 6.15 от гостинцы. Ехать с остановками и простоями — около 6 часов. Билет был куплен в гесте за 300 рупий. Соседнее агентство предлагало за 450, попутчики сторговались за 200, причем, если я правильно понял — за 200 в оба конца. В любом случае, контора, которая возит, называется Hare Krishna Hare Rama, телефон 98108-93256. Перед посадкой в автобус билеты внимательно изучили и попросили еще сколько-то денег за кондиционер. Были посланы, поэтому я ехал в просторной кабине водителя, но без кондиционера. Вывод: если в агентстве вы договариваетесь о кондиционере, то проследите за тем, чтобы в вашем билете это было указано.
На Мейн Базаре же был куплен билет на поезд Агра-Варанаси (№ 4854), чтобы не тратить на это время в Агре. Цвет у меня был еще совсем белый, а взгляд — восторженный. Поэтому мне впарили билет подороже (от более дальней станции на проходящий через Агру в Варанаси поезд). И от дорогого билета взяли большую комиссию помимо платы за доставку. Сам билет обошелся в 340 рупий за слипер, комиссия 25 рупий, комиссия для белых еще 80 рупий.

Агра


Агра — большой пыльный город. Его вполне можно посмотреть за световой день. Если не хотите посещать Тадж Махал, то можете вообще туда не ехать. Но быть в Индии и не попялисться на Тадж Махал мне представляется неумным. Поэтому постарайтесь попасть в Агру как можно раньше с утра, уже имея на руках билеты на ночной поезд.

Автобус из Дели прибыл в Агру около часу дня. Вся группа в автобусе имела оплаченные экскурсии по городу. Меня высадили где-то на окраинах города. Моментально подошел рикша. Рикша(rickshaw) или авторикша — это одновременно водитель и индийское название тук-тука. Тук-тук — это трехколесный мопед, с кузовом. Все это вместе — очень шумное и дешевое средство передвижения по городу. Бывают еще велорикши — это велосипед с коляской. Они еще дешевле, но велосипедист такой сухонький, а рюкзак у тебя такой большой, что стыдно даже как-то.
Если вы не ночуете в Агре, то попросите рикшу отвезти вас в самый дешевый отель — снимите там самый дешевый номер и оставьте там большие рюкзаки до вечера. После этого сфотографируйте комнату, вещи в комнате, название отеля и возьмите квитанцию. Делайте это так, чтобы хозяин геста и рикша все увидели. Потому что уставший человек, опаздывающий на вечерний поезд — это деньги.
Рикша на весь день был ангажирован за 450 рупий. Он возил ко всем интересностям, ждал там, и так вплоть до вокзала вечером. За 450 рупий он пообещал НЕ завозить ни в какие «свои» магазины, лавки, ателье и т.д. Это важно, на лавках они много зарабатывают, а вы на лавках потеряете уйму времени. Если этот момент не оговаривать, то вполне можно заплатить 300-350 рупий за весь мопедодень. Деньги рикше надо давать в конце дня. Уверен, у вас хватит мозгов не кидать водителя на существенную для него сумму, которую вы тратите дома на сигареты. Полезно взять номер телефона водителя.
Если вы уже в городе, то точно надо попасть в Красный форт, там снимали «Запределье»(The Fall). Тадж: если надо просто на него попялиться для галочки (мой случай), то надо ехать на другой берег реки, откуда на него прекрасный и бесплатный вид. Дело в том, что для иностранцев билет в Тадж Махал стоит 15 долларов. На эти деньги, при желании можно питаться 2 дня. А для местных билет стоит дешевле где-то раз в сто. В общем, жаба давит. Кроме того, количество туристов внутри Тадж Махала удручает даже с противоположного берега.

Варанаси


Варанаси — мегаинтересный город. Там надо провести минимум три дня. Если время позволяет, четыре-пять дней — в самый раз. Достопримечательности вокруг города как бы есть, но самое важное и интересное — в переулках старого города и на берегу реки.

Поезд из Агры (№ 4854) по расписанию прибывает в 9.30. По факту он опоздал на 4 часа. Точнее именно тот поезд вообще не доехал до Варанаси, но все просто пересели бесплатно на другой. Тук-тук от вокзала до старого города мне обошелся в 60 рупий. Но нормальная цена — 40. Старый город условно делится на районы, соответствующие названиям гатов (участков набережной). Я останавливался на самом дальнем от центра гате — Асси(Assi ghat), в опрятном номере в гесте P.G. on Ganges (3/18-A, Shivala road). 250 рупий за номер. До берега реки — две минуты. Неподалеку есть еще один гест, чуть повыше уровнем и даже с садом внутри — Singh Guest House (3/22B, Shivala road) — вполне достойный номер стоит 350 рупий. Оттуда до гущи событий пешком 10 минут, зато ночью и утром тихо и спокойно. Но можно жить и прямо в центре, там выбор гестов тоже огромен. Однако рикшам запрещено подъезжать близко к центральным гатам, так что придется пройти пешком.
Достопримечательности опять-таки не описываю. Все самое интересное происходит на гатах. Утром и днем омовения, вечером богослужения. На некоторых гатах — кремация. Ходить только пешком, рикш нету. Можно еще арендовать лодку с лодочником и прокатиться часок вдоль берега по Ганге перед рассветом. Лодку можно снять прямо в вашем гесте.

Практическое отступление
В Индии нужно торговаться всегда и везде по умолчанию. Не нужно торговаться только в общепите и у достопримечательностей. На многих товарах типа напитков и сигарет на упаковке написана цена. С вас могут попытаться взять больше — не ведитесь. Цена проезда на тук-туке — минимум вдвое ниже названной. Двадцать процентов стоимости любых сувениров, одежды, туруслуг, таксистов и т.п. вам скинут, если вы просто будете молчать. Если будете говорить, делать вид, что уходите и так далее — скинут 50-80%. В Гоа на сувенирном базаре покупать что-то без 50% скидки — просто глупо. Если вы планируете остановиться в гесте больше, чем на два дня — вам должны скинуть минимум 25%. Но торгуйтесь даже если вы там на день — 20% точно ваши.
/Практическое отступление

Из рекомендуемых общепитов: прямо на Асси-гате Vaatika Cafe (Pizzeria), Ganga Fuji Restaurant в старом городе по пути на Meer Ghat. В Ганга Фуджи настолько вкусно кормят, что там на стене висит мой комментарий об этом (рідною мовою).
В Варанаси вполне можно покупать сувениры. Можно купить всяких удобных одежек, но особо не рассчитывайте, что они доживут до дома.
Вокзал Варанаси имеет удобную опцию — кассы для иностранцев. Там никого нет и прохладно. Надо войти в холл вокзала и по левую руку, если стоять лицом к платформам, будет вывеска foreigners. Есть только один поезд из Варанаси в Харидвар (№ 4265). Стоит он 299 рупий за плацкарт, уходит в 11.55, прибывает в Харидвар в 07.10. Вот тут вам понадобятся и книги, и плеер, и карты и вообще максимум терпения.

Ришикеш


В Ришикеше особо смотреть нечего. Но там приятно ходить в небольшие треки, учиться играть на ситаре, заниматься йогой или просто провести несколько дней. Прохладно, Ганга шумит в ущелье, горы вокруг, множество самостоятельных туристов и лонгтаймеров. Заброшенный ашрам Махариши Махеш Йоги, в котором в свое время тусили Битлз. Хороший трек на один день — подъем на одну из ближайших гор к храму Шивы Синешеего (Neelakanta). Ну и Ришикеш считается мировой столицей йоги.

В Ришикеш добираются через город Харидвар. Как оказалось по приезде домой, Харидвар — одно из самых святых мест Индии. Увы, я там провел всего 20 минут. Так что если едете в Ришикеш — поинтересуйтесь заодно и Харидваром. Надо знать, что Харидвар — важнейшее место паломничеств, соответственно, могут быть сложности с билетами.
Единственный поезд из Варанаси прибывает в Харидвар в 7.10. В Ришикеш идут частые автобусы, автостанция рядом с вокзалом. Выйдя из здания вокзала, вы окажетесь на небольшой площади, заставленной какими-то торговыми палатками. Надо выйти на улицу за этими палатками, повернуть направо (если стоять спиной к вокзалу) и пройти метров 200. На противоположной стороне улицы будет автостанция. На автобусах нет никакой английской маркировки, так что спрашивайте, какой из них до Ришикеша. Оплата внутри автобуса, стоимость 19 рупий, ехать минут сорок-час.
В Ришикеше вас выгрузят на автовокзале в центре города. Вам сюда не нужно, жить вы будете рядом с одним из двух навесных мостов через Гангу — в районе Сварг Ашрам (Swarg Ashram) или Лакшман Джула (Lakshman Jhula). Районы находятся в 15 минутах ходьбы друг от друга, так что разницы особой нет. Лакшман Джула чуть потише, именно там я и останавливался.
Авторикша от автостанции до Лакшман Джулы обойдется в 80 рупий. Гестов великое множество, все рядом друг с другом. Но туристов не меньше, поэтому придется поискать, если не бронировали. Я останавливался в Shiv Shakti Moon Light Guesthouse — достаточно просторные комнаты, дают теплые одеяла, есть горячая вода. Кафешек поблизости тоже масса, могу порекомендовать Freedom Ganga cafe и Paradise cafe — они напротив геста рядом друг с другом. Не советую ходить в Ganga Beach, которое сразу у моста — там можно состариться и так и не поесть. Приезжая в Ришикеш, надо отдавать себе отчет в том, что это полностью вегетарианский город. Мяса вы там не найдете вообще нигде.
Ашрам Махариши уже много лет официально закрыт. Сейчас там все потихоньку разрушается. Но полазить там интересно. Официального входа в ашрам нету, надо где-то пролезть через кусты по любой из множества протоптанных тропок. Чисто теоретически, территорию охраняет полицейский. Практически — он сидит в ближайшем домике со стороны Сварг Ашрама и плюет в потолок. Если вы на него наткнетесь — дайте 100 рупий. Хотя, можете просто включить дурака непонимающего английский.
В тех районах Ришикеша, где вы будете жить, нету ж.д. касс. Возможно, ближайшие — в Харидваре, откуда поезда и ходят. Агентство в Ришикеше берет комиссию за доставку — 70 рупий за билет. Билет на поезд слипер класса до Амритсара (№ 4631) стоит 190 рупий с человека. Если не хотите платить комиссию за доставку билета — позаботьтесь о покупке еще по приезде в Харидвар.

Практическое отступление
Индийские железные дороги.
Расписание есть только на бумаге. Приходить на вокзал надо в то время, которое написано в билете, но это вовсе не значит, что поезд уйдет по расписанию. Он может простоять полчаса-час. О прибытии по расписанию можете даже не мечтать: опоздание минимум полчаса, максимум — неизвестен, но лично я раз опоздал на четыре часа. Это важно учитывать при стыковках!
Вагоны. Существует много классов вагонов, подробнее читайте на seat61, кстати, это лучший сайт на тему железных дорог всего мира. Условно, вагоны можно поделить на три класса: общак, плацкарт, с кондиционером. Еще есть удобные сидячие мягкие вагоны, но реально пригодиться вам это может только по поводу Дели-Агра.
Общак это либо то, что у нас называется электричкой и там есть только сидячие места, либо аналог нашего плацкарта, но только полки ничем не оббиты. Отличительная особенность общака — это не именные билеты. И реальное количество пассажиров вагона-общака может превышать номинальное в разы. Если по-русски, то у вас на коленях будет сидеть еще три мужика. Но на короткие расстояния это очень весело: во-первых, экспириенс. Во-вторых, можно пообщаться с индийцами вдоволь, ведь белый в таком вагоне вызывает еще больше интереса, чем просто белый.
Плацкарт — по-индийски называется слипер (sleeper). Вагоны снаружи маркируются буквой «S» и порядковым номером. Внутри все как в родном плацкарте, только полки синие. На потолке куча вентиляторов, к вентиляторам полагаются выключатели. Отличия тоже есть. Во-первых, в вагоне нет ни одного стекла. На окнах просто решетки. Иногда есть стекло, которое можно поднять и защелкнуть, но чаще всего есть только опускающаяся наружная шторка от дождя. Это довольно пыльно, но зато прохладно днем. Ночью, когда будет дуть и из окна и от вентилятора — вы замерзнете. Вот тут пригодится спальник. Также спальник пригодится, потому что белье постельное отсутствует, а на полке, повторюсь, пыльно. Во-вторых, население Индии больше миллиарда. Поэтому полок в вагоне не две на стену, а три. Бывают комплектации вагонов, где даже боковых полки три. Средняя полка по умолчанию откинута к стене и служит спинкой для сидящих внизу. Так вот, когда эта средняя полка откидывается в горизонтальное положение — сидеть на нижней физически невозможно. Таким образом, если вы возьмете билет на нижнюю, вас в любой момент могут вынудить лечь, опустив среднюю полку. Если возьмете билет на среднюю, то вам очень не скоро совесть позволит ее опустить и согнать с нижней полки десяток весело щебечущих индийцев. Поэтому я рекомендую верхнюю полку — можно в любой момент прилечь, но можно и сидеть внизу, пока не откинут среднюю.
Вагоны с кондиционером отличаются от слипера, хм, кондиционерами! То есть, в них окна застеклены и холодно. Эти вагоны снаружи маркируют «AC». Бывают комплектации с тремя полками на стену (AC3) и с двумя полками на стену (AC2). Приватность обеспечивается шторками, насколько я понял. Аналог нашего купе — это AC1.
Ценовые диапазоны примерно следующие: в AC1 вы разоритесь; в AC2-3 стоимость перемещений примерно такая, как дома; в Sleeper ездить очень бюджетно и достаточно комфортно; поездка в общаке по цене и по удобству стремится к пешему ходу.
Покупка билетов. Говорят, что это можно и нужно делать через интернет. В жж есть отличное руководство по этому процессу (без шуток, это же индийский государственный сайт, к нему очень нужно руководство). Мне не довелось купить ни одного билета в сети. Вживую покупать билет не сложно. Приходите на вокзал, находите кассу (она всегда очевидна). Ищете глазами надпись «Foreigners». Если она есть, идите в эту кассу. Если нет — стоите в очереди с индийцами. В окошке вам выдают бланк. В бланке вы пишете свою фамилию, возраст и пол. Пишете начальный и конечный пункт. Отмечаете, какую полку и какой тип вагона вам надо. Заполненный бланк сдаете кассиру, он печатает вам билет. Если вы в анкетке указали несколько фамилий, то все эти фамилии будут напечатаны в билете. Подчеркиваю, не каждому по билету, а один на все фамилии. Также в билете указана полная стоимость билета и если будут пытаться взять больше денег — посылайте. В самом низу указано время отбытия (dep) и время прибытия (arr).
Если на нужный вам поезд все забронировано — не отчаивайтесь. Есть волшебная аббревиатура TATKAL. Она означает, что за дополнительные 150 рупий за слипер или 300 за AC, можно купить «запасные» билеты. Думаю, что на практике это означает, что кого-то снимут с брони или посадят соседу на колени. Но проблема это не ваша, а TATKAL — вполне официальная штука. Пользовался не раз. Обратите внимание, что билеты купленные по TATKAL нельзя сдать, если у вас что-то меняется.
Проверка билетов. Везде, кроме общака, есть теоретическая возможность, что у вас проверят билет. На практике это происходит в 10% случаев. Но если это произойдет и у вас не будет билета — вас проклянут и выкинут из поезда. По крайней мере, я на это надеюсь.
Заморочки с заполнением фамилии в анкете в итоге приводят к тому, что на двери вашего вагона будет висеть список ваших попутчиков с возрастами, полом и местом. Ищите в списке себя. Если вас нет в списке, то вы, скорее всего, подошли не к тому вагону. Если информация о номере места в билете и на двери не совпадает, то верить надо двери. Такое случается, если вас хотели посадить в вагон с двумя полками сбоку, а приехал вагон с тремя полками сбоку.
Нумерация поездов. Очень полезно запомнить номер вашего поезда. Его пишут в верхнем левом углу билета (train №). Важно это потому, что по прибытии поезда на платформе пишут его номер, а не название (имя собственное есть почти у каждого поезда).
Безопасность. Если вы собираетесь путешествовать в слиперах, вам понадобятся маленькие замочки. Или даже замочки с тросиком (как для велосипедов, только маленькие). Воровство и дороги — не только русская проблема. Поэтому под нижними полками поездов есть специальные железные кольца, к которым надо пристегнуть замочком ваш рюкзак. Однажды я спьяну забыл это сделать — ночью меня разбудили полицейские и заставили пристегнуть вещи.
/Практическое отступление

Амритсар


Амритсар — столица сикхизма. Сикхизм — религия сикхов. Сикхи — такие чуваки с бородами, чалмами и кинжалами. Интересностей, по большому счету, почти нет. Любопытно посмотреть на жизнь сикхов, она немного отличается от остальной Индии. Есть вполне заслуживающий внимания Золотой Храм. И рекомендую посетить церемонию закрытия границы в 20 километрах от города — зрелище незабываемое, будете на ура рассказывать друзьям.

Поезд из Харидвара в Амритсар (№ 4631) прибывает в 7.35. Рикша от вокзала до Золотого Храма обошелся в 30 рупий. Теоретически, есть бесплатный автобус для паломников от вокзала до храма и им можно пользоваться. Золотой Храм — это центр города, рядом расположены все бюджетные гостиницы. Надо отметить, что гостиницы довольно занюханные. Рекомендованный Lonely Planet Lucky Guesthouse предлагает комнатушки за 400 рупий. Безымянный гест справа от Lucky (если смотреть на вывеску) такие же комнаты дает за 300 рупий, но там клинически отмороженный персонал. Теоретически, сикхи дают паломникам право бесплатно жить и питаться три дня в специальной гостинице. Где и как они это право дают — не знаю.
Кушать можно в нескольких забегаловках в 100 метрах за углом слева (если смотреть на вывеску) от геста Lucky.
Курить на улицах в прямой видимости Храма — нельзя, полицейский может не обратить внимания, но местные жители точно начнут голосить. Алкоголь в центре вы вряд ли найдете. Вход на территорию Храма в обуви не допускается, но рядом есть большой бесплатный гардероб. При входе в храм голова обязательно должна быть покрыта. Если нет панамки, за 10 рупий продаются некие условные банданы. Можно даже положить на голову носовой платок, местные так делают. С сикхами в храме вполне можно общаться, они охотно рассказывают о своей религии.
Церемония закрытия границы происходит в городке Аттари(Attari), что в 26 километрах от Амритсара(Amritsar). Туда наверняка можно добраться автобусом, но я не знаю откуда. Поездка на рикше к границе и обратно обойдется в 300 рупий. Ехать минут 40 в один конец. Приехать на границу надо к 16.00, в это время начинают запускать зрителей. Идти надо прямо, да там и вариантов нет. Вас обыщут на металлоискателе, после этого вы увидите большие ворота прямо и дорожку, огибающую ворота слева. Прямо идут местные, где их рассаживают в сектора для местных. Вам надо на дорожку, она приведет к сектору для белых, который ближе к спектаклю. Не садитесь в самый низ, вас потом оттеснят далеко, когда начнут усаживать внизу опоздавших. Можете попробовать сильно опоздать, тогда есть шанс усесться прямо на тротуаре дороги, на которой будет церемония. Но тогда вы пропустите прелюдию к спектаклю, которая тоже любопытна. Так что лучше приезжайте к 16.00. Сама церемония начинается в 17.30. Там будет громкая музыка, смешные солдатики, танцы, крики и веселье. Длится все это минут 30-40, то есть на церемонию у вас уйдет вся вторая половина дня. Перекусить можно будет у границы, там много забегаловок. Есть даже невменяемый по ценам ресторан.
В Дарамсалу из Амритсара можно добраться только автобусом. Он ходит один раз в день. Отходит с 26 платформы автовокзала в 12.30. Однако подают автобус больше чем за час, места в автобусе — free for all. Поездка стоит 138 рупий, но номинал билетиков только 4,10 и 30 рупий, поэтому вам дадут целую стопку. Автобус идет ровно 7 часов. За эти семь часов он останавливался только для того, чтобы высадить пассажиров. Поэтому возьмите с собой что-то перекусить и много не пейте.

Практическое отступление
В обычных междугородних автобусах оплата всегда производится кондуктору при посадке. Максимальное отклонение от этого правила — это кондуктор на начальной станции может сидеть в будке в трех метрах от автобуса и продавать билеты там. Места в билетах не указываются никогда, кто сел — молодец. Приблизительная стоимость передвижения на таких автобусах — 2,5-3 рупии за километр. Передвигаются эти автобусы довольно неторопливо, но это общая черта индийского транспорта. Кондуктор почти всегда понимает английский, водитель — почти никогда.
/Практическое отступление

Дарамсала


Дарамсала — это маленький городок, затерянный в горах. Как и в Ришикеше, здесь прохладно и много самостоятельных туристов. Дарамсала находится уже в предгорьях Гималаев, что существенно влияет на красоту пейзажа и возможности для трекинга.
Долгие годы здесь в изгнании живет Далай-лама 14. Поэтому тибетцы здесь — самая многочисленная народность, после туристов.

Автобус из Амритсара прибывает в Дарамсалу довольно поздно вечером. Но не расслабляйтесь, вам не сюда. Дело в том, что в этом районе три горных деревеньки расположены так близко, что их принято называть одним названием. Одна из деревень — это Дарамсала(Dharamsala), и тут скорее административный центр, гостиниц немного и они дорогие. Выше расположен Маклеод Ганж(McLeod Ganj) где, собственно, и живет Далай-лама. В Маклеод Ганже уже много туристов, дешевых гостиниц и можете остановиться именно здесь. Но есть еще одна деревушка на пару километров выше Маклеод Ганжа, она называется Багсунаг(Bhagsunag), многие называют ее просто Багсу. В Багсу тоже множество дешевых гостиниц и забегаловок, но здесь намного тише и спокойнее, а главное — сказочный вид на Маклеод Ганж по вечерам.
Итак, выгрузившись из автобуса в Дарамсале, вы попадете в лапы таксистов. Именно таксистов — здесь очень крутые подъемы, тук-тукам не хватает мощности возить людей вверх, на авторикше можно уехать только вниз. Такси до Маклеод Ганжа обойдется вам в 130 рупий за всю машину. Такси от Маклеода до Багсу будет стоить еще 100 рупий.
Я останавливался в Багсу, в самом верхнем конце деревни, то есть, практически в лесу. Гестхаус называется Welcome Villa. У них есть свое интернет-кафе, небольшая библиотека на разных языках, прачечная. Не во всех комнатах есть ванная, лучше позвоните предварительно: Санжду (094181-85578), Виджай (098162-35468). Комната с ванной стоит 150 рупий, без — 125; есть теплые одеяла. Рядом есть очень приятная кафешка, хозяин которой — тибетец Илу — частенько приглашает друзей на перекур, после чего все долго играют живую музыку. Илу же может вас встретить, его телефон 98163-75995.
Все интересности, не связанные с треками, расположены в Маклеод Ганже, до которого пешим ходом от Багсу минут 20. В Маклеоде и резиденция Далай-ламы, и буддистские храмы, и музей истории Тибета, и сами тибетцы. Там же продают множество тибетских сувениров. Если вам они приглянутся, покупайте — дальше они встретятся только в Гоа, но существенно дороже. Здесь же можно разжиться симпатичными непальскими шмотками.
Все дальнейшие перемещения по Гималаям осуществляются либо на такси, либо на автобусах. Есть возможность арендовать мотоцикл, но подумайте дважды: серпантин, левостороннее движение.
Автобусы из Маклеод Ганжа отправляются с небольшой площади. Площадь там одна, на нее сходятся 4 или 5 улиц, на ней стоят две будки: в одной расположился полицейский участок, в другой — taxi booking.

Бир


В Бир имеет смысл ехать только если вы хотите полетать на параплане (по-английски это называется параглайдинг). В Бире наилучшие в Индии условия для параглайдинга, однако, этим можно заняться и в Манали, который больше приспособлен для туристов.

Если вы хотите полетать, позвоните парню по имени Анил 098177-02680. Вообще он базируется в Манали, но может и приехать в Бир. Как я понял, цена за полет в Бире стандартная: 2500 рупий. Причем, объясняли мне это люди не заинтересованные, так что я склонен верить. Это цена за полет в одной люльке с инструктором. Вы и инструктор весите примерно вдвое больше, чем только вы, поэтому вместо полутора-двух часов, полет будет длиться примерно полчаса. Лично мне этого хватило с головой. Если же вы хотите полететь самостоятельно, Анил говорил, что уже на 3 занятие можно это сделать. Занятия точно проводятся в Манали, сколько это стоит — не знаю.
Во второй декаде октября в Бире проходят ежегодные соревнования по параглайдингу. В это время сюда съезжается в разы больше народу, чем может вместить деревенька, так что с гостиницами может быть сложно. Зато интересно наблюдать за сотней людей, парящих в воздухе.
Я останавливался в частном пансионе, хозяйка уступила свою комнату, потому как все остальные были заняты. Называется это Bhawani guesthouse, телефон на вывеске 01894-268025. Комната стоила 400 рупий, плюс 300 за скромный завтрак и ужин на двоих. В любое другое время это обошлось бы в 2-3 раза дешевле.
Из Дарамсалы до Бира добираются не так, как написано в Lonely Planet (там описан путь с другой стороны). Автобус из Маклеода в Дарамсалу стоит 9 рупий и идет 30 минут. На автовокзале Дарамсалы вы быстро пересаживаетесь на автобус до города Палампур (Palampur) — 30 рупий, полтора часа. В Палампуре быстро пересаживаетесь на автобус до Бира (Bir) — 56 рупий, 2 часа. Я говорю «быстро», потому что расписания состыкованы, и следующие автобусы отходят через несколько минут после вашего прибытия.
Такси от Бира до автовокзала соседнего города стоит 200 рупий. Название города я не вспомню, но попал я туда по запросу «nearest bus station, bus to Mandi». Автобус отсюда до Манди идет 3,5 часа и стоит 70 рупий. Можно добраться до Манди и на такси, обойдется это в 900 рупий. Такси от Бира прямо до Манали будет стоить 1800 рупий.

Манди


Делать в Манди абсолютно нечего, я там оказался только потому, что автобус сильно задержался, и не хотелось делать последующие стыковки далеко за полночь.

Рикша на автовокзале любезно согласился подвезти до рекомендованного LP геста Shiva Hotel за 20 рупий. Оказалось, что там даже пешком и с рюкзаками 5 минут ходу. Если стоять спиной к автостанции, то впереди слева метрах в 50 будет широкий мост. Переходите мост и идете прямо, справа от вас в котловане будет большой рынок, слева, метров через 100 начнут одна за другой идти гостиницы. Комната в Shiva Hotel стоит 350 рупий с видом на улицу. Но это клоповник, и ему красная цена — рупий 75. В общем, нечего в Манди делать, по названию понятно.

Маникаран


Маникаран я считаю хайлайтом своего путешествия. Там как бы и нет ничего особенного — деревушка на 500 человек, сикхская гурудвара, горячие источники да пара мостиков навесных. Но там так красиво, что хочется остаться жить.

В остановке в Манди все-таки был положительный момент: до Маникарана(Manikaran) пришлось ехать на автобусе днем. Если займете место у окна — эмоциям вашим не будет предела, дорога очень красивая.
На автостанции в Манди садитесь на автобус до Бунтара(Bhuntar) — 50 рупий, 2 часа. Примерно часа через полтора начинайте дергать кондуктора, что вам надо выйти в Бунтаре на повороте в Маникаран, иначе вас далеко завезут. Кондуктор забудет о вас, поэтому, когда въедете в большой город (примерно через два часа), смотрите в правое окно, там будет указатель на Маникаран. Там, где вас высадят, с правой стороны по ходу движения автобуса будет мост. Становитесь перед мостом и ловите любой автобус — они все в Маникаран, но лучше уточните у кондуктора. Ехать 2,5 часа за 30 рупий. Прямо перед Маникараном будут село Касоль(Kasol). Там не так красиво, как в Маникаране, но более развита туристическая инфраструктура. В Маникаране вас высадят между двух подвесных мостов через реку. Вам нужен тот, который входит в белую гурудвару. Не смущайтесь, через храм есть проход в город — от входа надо держаться левее. Выйдя из храма, вы окажетесь на базаре. Идите направо, через 50 метров будет штук 5 гестхаусов. Я останавливался в Padha Family, 125 рупий за комнату, есть теплые одеяла. Просите комнату с видом на реку. В каждой комнате есть горячая вода из натуральных горячих источников. Также в каждом гесте есть бесплатный для постояльцев бассейн с горячей водой.
Спросите в вашей гостинице, в какие короткие треки можно сходить, их там много. Денек можете потратить на поход в ближайшую деревеньку Тоши(Tosh). Для этого вам надо сесть в Маникаране на автобус до села Баршани (это в противоположную от Касоля сторону), 15 рупий, 30-40 минут. Дальше Баршани(Barshani) автобусы не ходят, вам осталось 3 километра по ходу движения автобуса, который вас привез. Дорога начнет уходить вверх и станет серпантином. В Тоши есть работающая водяная мельница, несколько водопадов, снежные горы на горизонте. Там даже можно поселиться — сдается много комнат, есть ресторанчики. Если хочется забраться подальше от всех — забирайтесь сюда.
Уехать из Маникарана можно только через Бунтар. Автобусы ходят с 7 утра каждые 15 минут. С автовокзала Бунтара ходят туристические автобусы, например, в Шимлу (Shimla), надо сказать кондуктору, что вам нужен автовокзал. Купить билеты из Бунтара в Шимлу можно в Маникаране в турагентстве. Обошлось это в 350 рупий, теоретически, можно купить и в Бунтаре — контора называется Malana Travels, находится в левом конце автостанции, если стоять спиной к аэродрому. Автобус на Шимлу отправляется ровно в 10.30, делает большую остановку в Манди и приходит где-то в 18.00.

Шимла


Шимла — дыра, несмотря на то, что столица штата. Это бывшая летняя резиденция англичан. Из интересностей тут лишь длинная пешеходная улица в викторианском стиле да несколько английских резиденций. Напоминает графику из первых Корсаров.

Я рекомендую Шимлы(Shimla) избежать. Здесь много народу, особо нечего смотреть, гостиницы вечно забитые и дорогие. Автобус высадит вас в Шимле в районе ж.д. вокзала. Вас сразу атакует толпа помогал. Игнорируйте их, будут надоедать — пригрозите полицией. Все гестхаусы в зоне досягаемости стоят 500-700 рупий. На ж.д. вокзале был обнаружен прайс их гостиницы, где написано, что дабл стоит 200-300 рупий, но проверить эту информацию я не успел.
Я остановился в рекомендованном LP клоповнике под названием Basant, телефон 0177-2658341. Судя по тому, что LP порекомендовали это заведение, в Шимле других либо нет, либо они все такие же страшные. Номер обошелся в 330 рупий. Правда, поначалу сказали, что мест нет, и что обычно номер стоит 400 рупий. Минут через 5 администратор сказал, что он «снял бронь», и дал ключи. От места высадки из автобуса идти примерно километр прямо по дороге по ходу движение автобуса, который вас привез. Сначала будет автостанция, похожая на тоннель. За автостанцией по правой стороне будет гурудвара. Сразу после нее слева, на ступенях будет гестхаус.
Все интересное в городе — на той самой пешеходной улице, там же можно поесть. Но улица на километр выше вас. Удобно добраться до нее на общественном ... лифте. Лифт метров через 300 от геста, идти в том же направлении, как вы и шли. Поездка на лифте — 7 рупий.
В Шимле уже есть железная дорога. Правда, игрушечная. То есть, людей по ней возят, но вагоны почти втрое меньше привычных. Эта узкоколейка проложена по горам и ходит только до границы штата Химачал Прадеш в городе Калька(Kalka), где можно пересесть на нормальный поезд в любом направлении. Расстояние до Кальки небольшое, но поезд идет где-то 6 часов. Всего уходит 4 поезда: в 10.30, в 14.25 и два вечером. Но на вечерних вы в Чандигар попадете в невменяемое время. Дорога, в принципе, интересная — там больше ста тоннелей.
Я ехал поездом в 14.25, прибытие в 20.30. Билет до Чандигара с пересадкой в Кальке стоит 158 рупий. Это за вагон общак, то есть, деревянные лавки и места какие займешь. В игрушечном поезде есть и вагоны поудобнее, но это выяснилось лишь в Кальке. Советую не брать общак до Кальки — сидеть потом не сможете долго, и толпа в вагон набьется порядочная. Есть информация, что поезд в 10.30 удобнее и быстрее. В любом случае, приходите на вокзал хотя бы минут за 40 — если придется ехать в общаке, то надо занять места, иначе вообще стоять будете всю дорогу.
На поезд от Кальки до Чандигара можете смело брать общак — ехать всего сорок минут. Ваш игрушечный поезд приедет в Кальку на платформу узкоколейки. Нормальный перрон — в ста метрах по ходу движения поезда. По идее, там на первой платформе уже будет стоять поезд на Чандигар, отправление в 21.45.

Практическое отступление

Индийская почта работает великолепно. Если из Таиланда и Камбоджи домой не попала ни одна открытка, то из Индии пришли все — даже те, в которых я писал старый шестизначный индекс. Марки стоят 12 рупий. Единственный минус — открыток на почте нет. Лучше купить где-то по дороге. Кроме того, можно довольно бюджетно отправить домой посылку с сувенирами. Посылка на 4-5 килограмм с доставкой морем обойдется примерно долларов 70. Лично не проверял, но многие так делают и все доходит. Так что если вы очень надолго, и не хотите таскать хлам на горбу — можете воспользоваться.

Сотовая связь. На роуминге вы разоритесь. Даже у МТС, который недавно пришел в Индию, роуминг стоит 2,5 доллара в минуту. Если вы собираетесь в основном принимать звонки из дома, то следует купить карточку индийского оператора. Звонки со скайпа на мобильный дешевле в 25 раз. Если со скайпом какие-то проблемы, то у украинского Life есть столь же выгодный пакет. За два месяца я с десяток раз звонил из Индии домой, постоянно принимал звонки из Украины и потратил на это рупий 200-250.
Однако, покупка телефонной карточки индийского оператора — это целый квест. Карточки различаются по сроку действия. Мне впарили «бессрочную», так что рассказать могу только про нее. У Vodafone такая карта с 10 рупиями на счету стоит 399 рупий. Для покупки карточки надо заполнить анкету. В ней вы указываете паспортные данные, домашний адрес и прочую чепуху. К анкете прилагаются: копия паспорта; копия визы; фотография паспортного размера. Кроме того, к анкете прилагается неведомая бумага из гостиницы, где вы остановились. Судя по всему, это аналог нашего свидетельства о регистрации — на ней должны быть адрес отеля и государственная печать. Счет из гостиницы не прокатит. Мне не удалось объяснить, какую именно бумагу я хочу, поэтому я просто попросил парня из геста сходить со мной. Анкета и перечисленные документы — необходимое условие покупки. Без них вам карточку не дадут. Ваша анкета отсылается почтой в главный офис оператора и лишь после этого карточка активируется. Формально, это занимает 36 часов, хотя моя заработала уже часа через четыре.
Дайте продавцу еще 100 рупий, пусть он по смс пополнит вам счет. За эту услугу система берет небольшой процент, так что получите вы примерно 95 рупий.
Между индийскими штатами роуминг. Это значит, что если вы купили карточку в Уттар Прадеше, а звонить собираетесь, например, из Химачала, то перед номером надо набирать 0.
Ну и раз уж мы про связь заговорили, то пара слов об интернете. В каждом из описанных мест он есть. Фильмы онлайн, конечно, не посмотришь, но скорость вполне приличная. Оплата везде почасовая, в среднем — рупий 40 в час. Минимум — 10 рупий. Иногда за минутную проверку почты пытаются содрать как за час, в таких случаях надо давать 10 рупий и спокойно уходить.
/Практическое отступление

 

Чандигар


Чандигар — очень любопытное место. Он построен с нуля в шестидесятые годы 20 века. Это редкий случай, когда город заранее запланирован для жизни современных людей. Там все пересекается под углом 90 градусов и поделено на пронумерованные сектора. Все можно описать одним словом — урбанизм. Кроме того, есть очень интересный Сад Камней. Ну и это столица сразу двух индийских штатов. На пару дней здесь вполне стоит остановиться.

Железнодорожный вокзал Чандигара(Chandigarh) находится на самой окраине города, а все гостиницы в центре и дорогие. Цены приближаются к бомбейским: от 600 до 1500 рупий. Во время моего визита все гостиницы были забиты. Возможно, это типичная ситуация, но, скорее всего, так вышло из-за наступавшего Дивали. Центральные районы, в которых расположены все гостиницы — это 17 и 22 сектора. Авторикша от вокзала до 17 сектора обошелся в 50 рупий.
Свободная дешевая гостиница нашлась в 21 секторе. Называется просто Bed and breakfast. Комната с завтраком на двоих за 500 рупий, правда, завтрак пришлось потребовать. Насколько я понял, точный адрес — 21 сектор 98 четверть (sector 22, 98 quarter). Сориентировать могу только от автовокзала: став спиной ко входу в автовокзал(тот, который в 17 секторе), пройдите налево метров 50 до большого перекрестка, на нем поверните направо и пройдите весь 22 сектор до следующего большого перекрестка. Здесь на углу должно быть заведение Chawla?s chicken. На этом перекрестке поворачиваете налево, проходите буквально метров 50-100 и по левой стороне будет неприметная вывеска. На ближайшем перекрестке можно поесть — там несколько заведений, зайдите в упомянутый Chawla?s. Кстати, в Чандигаре поесть можно практически круглосуточно, что для Индии редкость.
Из центра добраться до любого места в городе можно рупий за 50 на моторикше. В принципе, за световой день вы весь Чандигар посмотреть успеете. Здесь уже не Гималаи, так что уехать можно и поездом и автобусом практически в любом направлении.
В Чандигаре есть две автостанции. Одна находится в центре, в 17 секторе; вторая, более новая — на окраине, в 43 секторе. Большинство междугородних автобусов уходят из 43 сектора. Но некоторые, например, автобус на Ришикеш (130 рупий) уходят из 17 сектора. На этом же автовокзале, на втором этаже (а не на первом, как пишет LP) есть железнодорожные кассы. Здесь же есть круглосуточная камера хранения за смешные деньги. Можно с утра купить билеты на ночной поезд, оставить вещи и спокойно посмотреть город.
Билет на ночной поезд Чандигар-Джайпур (№ 0990) стоит 253 рупии за слипер. Поезд отходит в 21.05, прибывает в Джайпур в 8.10.

Практическое отступление
В любой стране есть мошенники. Даже в бедной стране, куда ездит много богатых туристов. Наличие жуликов в Индии ни коим образом не дает оснований считать, что все индийцы хотят вас обокрасть. Точно так же, как национальность Чикатило не дает возможности судить об украинцах.
Индийцы страшно любопытные и разговорчивые. С вами будут заговаривать по много раз в день. В подавляющем большинстве случаев это будут доброжелательные любопытные люди. Но даю гарантию, что найдутся и люди, которые захотят развести вас на деньги. При этом разговор в обоих случаях будет начинаться с «Привет! Из какой ты страны? Давно в Индии?» (есть версия, что это аналог нашего школьного «Who is on duty today?»). Пройдет дней десять, и вы будете сразу понимать, кто хочет вас развести — взгляд не любопытный, а сосредоточенный и лицо напряжено немного. Кроме того, за это время вы немного подзагорите и интерес к вам чуть утихнет.

В любом случае, не следует страдать паранойей. Шансов получить дубиной по голове и быть ограбленным — намного больше в спальном районе вашего родного города, чем в Индии. Вот не принято в Индии бить людей дубиной по голове, так уж сложилось. И максимум, что вы потеряете — это немного спеси и денег. Что, конечно, тоже неприятно. Опять-таки, если хотите почитать об этом много, то у Жарова хорошо написано.

Самый популярный сценарий: «У моего брата, свата, тещи есть магазин-турагетство-отель и там дадут хорошую скидку». Там дадут не скидку, а комиссию, да и то не вам.
Часто на улицах предлагают всевозможные экскурсии. Разумнее покупать экскурсии в агентстве. Однако в Варанаси за мной на улице увязался мальчик лет 13, показал много интересных мест, которые самому сложно найти. Потом, конечно же, отвел в магазин своего «отца», где была разыграна сценка, в результате которой торговаться о цене надо было с пареньком же — а это как конфету у ребенка отбирать. В итоге, полезность и ненавязчивость его были не только очевидны, но и оплачены.

В крупных городах — Дели, Джайпуре, Агре — к вам будут подходить хорошо одетые дружелюбные молодые люди. Хорошо одетые — это в чистые новые штаны и такую же рубашку. Скорее всего, в руках у них будет чемоданчик. Почти наверняка они будут знать с десяток предложений на всех основных языках мира. Ребята сами будут с вами заговаривать, и они хорошо умеют говорить так, чтобы вы остановились. Так вот, не останавливайтесь, вас разводят. На что именно разводят, я, к счастью, не знаю.

Отдельного упоминания в этом контексте требуют рикши. Добираться до гостиницы вы везде, за исключением Варанаси, будете на вело- или моторикше. Рикша предложит вам пару гестхаусов, и это не обязательно будет что-то плохое, хотя, скорее всего, будет находиться где-то на задворках. Делают они это из простых, сугубо материалистических, побуждений — водитель получает с отеля 50 рупий комиссии за доставку клиента. Эти 50 рупий немедленно включаются в цену вашего номера. Разумеется, если вы останавливаетесь на несколько дней, то 50 рупий будут включены в стоимость каждого дня. Однако даже если вы скажете рикше конкретный гест, куда хотите ехать, и, казалось бы, комиссия ему не полагается — он все равно либо зайдет с вами в гест, либо остановит тачанку у входа, чтобы менеджер видел, что именно он вас привез. Потом, когда вы поселитесь, рикша получит свои 50 рупий, а вы получите дорогой номер. Поэтому старайтесь говорить рикше не гестхаус, а какое-то место неподалеку, а оттуда идите пешком. Благо, жить вы всегда будете в центре, и ориентиров будет предостаточно. В любом случае, старайтесь не допускать, чтобы водитель заходил в гест вместе с вами. Можете просто перекурить, пока он уедет.

Иногда попадаются виртуозы своего дела. В Джайпуре вечером мы вышли на прогулку. Навстречу шел средних лет индус с сумкой, он заговорил с нами, мы остановились, дали ему закурить. Вместо стандартных фраз он сходу начал изысканно льстить. Минут через пять оказалось, что мы настолько ему нравимся, что он подарит нам какие-то топорные игрушки, которые завалялись у него в сумке. И ни за что не возьмет деньги, а лучше мы купим для его детей подарок. И все в таком духе. Короче, этот парень получил 100 рупий просто за виртуозность владения своей профессией.

Главное ваше оружие — это морда кирпичом. Никаких эмоций на атакующего, и не дайте себя остановить. Можно пробовать пару тактик. Одеваете черные очки, делаете вид, что никого не видите и спокойно идете дальше. Говорите «No English» или «No, thank you» и спокойно идете дальше.

И еще раз повторюсь: без паранойи.
/Практическое отступление

Джайпур


Джайпур очень туристическое место. И, надо сказать, вполне заслуженно. Здесь много интересностей: отлично сохранившийся форт в Амбере, необычный дворец, обсерватория, храмовый комплекс Гальта. Очень приятно даже просто погулять по старому городу, заходить в тихие дворики посреди шумного базара. Дня три здесь стоит провести.

Прежде чем доехать до центрального вокзала Джайпура(Jaipur), вы проедете еще несколько станций, находящихся уже в пределах города, и называющихся тоже Джайпур. Вам же надо дождаться центрального вокзала (Jaipur Junction), на всякий случай, спросите попутчиков. На площади перед вокзалом вас атакует толпа рикш. Так как вокзал в центре города, то практически ко всем бюджетным гестхаусам вы доедете не дороже 40 рупий.
Я останавливался в гесте Pink sun, который находится возле рекомендованного LP Evergreen. Но Evergreen после упоминания в путеводителе порядочно ссучился, и теперь там дерут непомерные деньги за вонючий клоповник. Однако все вокзальные рикши знают это место, можете приехать сюда и отпустить рикшу. Стоя лицом к Evergreen, поверните направо (там улица, хотя больше похоже на коридор). Через 50 метров будет Pink sun (275 рупий за хорошую комнату, телефон 2376753) и еще несколько гестов. При этом гесте есть уютная кафешка. Неподалеку, прямо на M. I. Road есть недорогое кафе Moti Mahal, где очень вкусно готовят курицу.
В старом городе вы заблудитесь, несмотря на довольно простую топографию. Просто потому что это огромный базар, и уже через пять минут все примелькается и сольется в один сплошной торговый ряд. В пределах старого города дороже 50 рупий за рикшу платить нет смысла.
Хозяйке на заметку: в Джайпуре напряженная ситуация с комарами. На утро становишься похож на больного ветрянкой. И вообще, купите себе репеллент, он стоит рупий 60, но во многих местах сильно вам пригодится. После Джайпура я вообще его из розетки нигде не вытаскивал.
В самом центре старого Джайпура сосредоточены основные достопримечательности: дворец, обсерватория со смешным названием Джантар-Мантар, дворец Hawa Mahal. Неподалеку есть большой минарет, на который можно залезть. За камеру попросят 20 рупий, но оно того стоит — весь город как на ладони.
Стоит сходить в Гальту. Это небольшой храмовый комплекс на окраине Джайпура. Постарайтесь попасть туда в какой-нибудь праздник, тогда там будет несколько сотен женщин в разноцветных сари, что будет даже поинтереснее, чем сами храмы. В Гальту легко добраться самому, не надо брать никаких гидов. Добираетесь на рикше до ворот старого города Suraj Gate и идете прямо до Т-образного перекрестка. Проезжая часть закончится, но вы идите в том же направлении. Будет метров 500 довольно крутого подъема, вверху вы увидите храм, но это еще не Гальта — к ней надо спуститься вниз метров 200. Как увидите большой бассейн, вы на месте. Это вы пришли через «задний ход». Туристы приезжают с другой стороны и с них берут деньги за вход и за камеру. Если будете выходить через «парадный вход» с вас могут попытаться содрать денег за билет — смело посылайте. Но туда выходить не стоит, далеко добираться до города.
Километрах в 10 от Джайпура находится крепость Амбер (Amber). Крепость хорошо сохранившаяся и достаточно интересная, вход 150 рупий. Автобусы в Амбер отходят с площади, на которую выходит Hawa Mahal. Ехать минут 10-15, по пути проедете дворец посреди озера (Jal Mahal). Гиды-приставалы пытаются разводить на экскурсию к Jal Mahal, но он весьма невзрачный, посмотреть на него из окна автобуса вполне достаточно.
Из Джайпура в Джодпур (Jodhpur) едет минимум 6 автобусов, а не 3 как пишет LP. Sleeper bus — автобус, в котором есть и сидячие и лежачие места наподобие полок в плацкарте, — уходит в 22.30 с центрального автовокзала Джайпура. Стоит 269 рупий за лежачее место. Надо узнать у кассира, с какой платформы уходит автобус, потому что автобусы плохо маркированы. Кстати, в большинстве случаев, за то, чтобы положить рюкзак в багажник автобуса, кондуктор будет просить 10-20 рупий. Теоретически, можно спорить, но вряд ли оно того стоит. Автобус в 22.30 прибывает в Джодпур в 5 утра.

Джодпур


Джодпур — небольшой, но вполне достойный внимания город. В центре его находится огромная и прекрасно сохранившаяся крепость. Дома в старой части города, прилегающей к крепости, выкрашены в голубой цвет. Неподалеку есть довольно симпатичный мавзолей и очередной дворец. Старый город чем-то напоминает Варанаси, приятно погулять несколько часов. Один полный день тут стоит провести.

Автобусная станция находится довольно далеко от центра города. Кстати, центр тут вполне определенно обозначен высокой башней с часами. Рикша от автостанции до clock tower обойдется в 40 рупий. По пути вы будете проезжать железнодорожный вокзал, можете заодно купить билеты дальше.
Я останавливался в рекомендованном LP гесте Shivam, который находится в 100 метрах от башни с часами. Аккуратные комнатушки, ресторан на крыше с отличным видом на форт. Номер с горячей водой стоит 200 рупий в день.
Рикша в любую точку города и в форт не будет стоить дороже 60 рупий. Настоятельно рекомендую посетить форт. Вход стоит 250 рупий, зато внутри интересно и со стен открывается замечательный вид на голубой город. От форта пешком можно дойти до какого-то мраморного мемориала, вход 30 рупий и 25 за камеру.
Поезд Джодпур-Джайсалмер (№ 4810) отходит в 23.00 и прибывает в Джайсалмер (Jaisalmer) в 5.00. Слипер стоит 157 рупий.

Джайсалмер


Джайсалмер — это скорее не город, а деревня. Западнее него только пустыня на многие километры. В Джайсалмере, разумеется, тоже есть форт. А в форте, разумеется, есть дворец. Множество тур контор предлагает сафари на верблюдах длительностью от одного дня до нескольких недель. За счет удаленности Джайсалмера от основных маршрутов, тут не встретишь толп туристов, как в Джайпуре. Если хочется немного передохнуть от путешествия и прийти в себя — это самое подходящее место.

Поезд прибывает в город затемно. Городок совсем маленький, максимальная цена за рикшу — 40 рупий.
Несмотря на то, что джайсалмерскому форту скоро исполнится тысяча лет, в нем до сих пор живут люди — как местные, так и туристы. Однако продукты жизнедеятельности жителей изрядно разрушают форт. Более того, если вы будете жить внутри форта, то лишите себя возможности любоваться по вечерам крепостными стенами, сидя в ресторанчике. Короче, я рекомендую жить снаружи, тем более что за 15 минут можно пешком куда угодно в Джайсалмере добраться.
Очень рекомендую гестхаус Titanic. Его только построили, там все новое и чистое. Номер обошелся мне в 300 рупий, однако это было во время Дивали, и было много индийских туристов. Обычно комната стоит 100 рупий. На крыше геста просторный ресторан, откуда замечательно виден форт. Хозяин отеля, Полу, хорошо и охотно говорит по-английски, у него всегда много интересных историй. Мыло polutitanic2001@yahoo.com, телефон 94147-60047.
«Верблюжье сафари» предлагает чуть ли не каждый второй житель Джайсалмера. Можно поехать на экскурсию без ночевки, но это окончится лишь болью в промежности, без всяких положительных моментов. Разумно взять экскурсию на 2 дня и 1 ночь, тогда у вас будет незабываемый опыт ночевки под открытым небом посреди барханов. В городе предлагают такие туры за 300-400 рупий, но с такой ценой у вас будет человек 10-15 попутчиков. За 800 рупий с человека можно организовать индивидуальный тур, что намного интереснее и романтичнее. Купить такую экскурсию можно прямо в гесте Titanic. В середине дня вас отвезут на машине в пустыню, там будет ждать погонщик с верблюдами. До заката вы проедете километров 15 с перерывом на обед (никаких кафе — погонщик готовит на костре). На ночь вы остановитесь в дюнах, за 10 рупий вам дадут топчан, чтобы не спать на песке, где довольно много живности. Обязательно возьмите спальник или попросите пару одеял — ночью будет холодно. Закат с огромным солнцем, ночь с миллионом звезд, восход с огромным солнцем, несколько часов в поездке на верблюде обратно к тому месту, где вас заберет машина. Еще до темноты вы снова будете в Джайсалмере.

До Пушкара (Pushkar) на поезде добраться невозможно. Ближайшая к нему станция — это Аджмер (Ajmer). Но что из Джайсалмера, что из соседнего Биканера (Bikaner) туда надо добираться на поезде с пересадкой. Зато из Джайсалмера прямо в Пушкар идут два слипер баса в день. Оба стоят 350 рупий, один отходит с частного автовокзала (private bus stand) в 16.30, другой — в 17.30. Первый прибывает в Пушкар около двух часов ночи. Возле автобуса вам могут предложить забронировать гестхаус в Пушкаре. Соглашайтесь, тогда вас встретят ночью у автобуса.

Пушкар


Пушкар — это совсем крохотная деревенька. Однако, это одно из самых святых мест в Индии. В центре деревни — искусственное озеро, по периметру которого расположены десятки храмов. Вокруг Пушкара есть несколько холмов, увенчанных храмами. Приехать сюда можно в любое время года чисто из любопытства. Сюда точно нужно приехать на время фестиваля верблюдов (Camel fair). Расписание его зависит от лунного календаря, и все время двигается, но примерно конец октября — начало ноября. Минимум на пару дней здесь можно остановиться.

Автобус в Пушкаре останавливается проездом посреди ночи. Автовокзал находится на краю цивилизации. Пушкар не очень-то освещен ночью, поэтому, несмотря на миниатюрность городка, вы можете заблудиться. Поэтому следует заранее забронировать номер в гестхаусе и договориться, чтобы вас встретили у автобуса. Я останавливался в рекомендованном LP гесте Maharaja, в LP указан телефон 2773527. Он находится совсем рядом с автостанцией, минутах в 10 ходьбы от озера. Комната с горячей водой стоит 200 рупий, но надо учитывать, что на время фестиваля цены увеличиваются в разы. Возле озера есть множество гестхаусов, но там может быть шумно. В Махарадже есть неплохой ресторанчик на крыше. Именно Махараджу я рекомендую потому, что там уже около года живет один замечательный индус, прекрасно говорящий по-английски. Для кого-то он может стать просто интересным собеседником, а для кого-то и духовным наставником. На мой взгляд, приехать в Пушкар стоит только для того, чтобы с ним пообщаться. Сам себя он называет Сатьяврат Ганди, узнать его легко — он похож на Зевса, только в очках.
Верблюжий фестиваль длится всего несколько дней. В это время проводят всевозможные развлекаловки: от народных танцев и конкурсов красоты до скачек на верблюдах и лошадях. Однако верблюдов и лошадей начинают сгонять в Пушкар за пару недель до фестиваля. Рядом с городом есть большой пустырь, где и размещаются все животные, поголовьем в несколько тысяч. Это время можно назвать верблюжьим базаром — животными торгуют как овощами. Долларов за 500 можете прикупить себе хорошего жеребца(?).
Из Пушкара, опять-таки, поезда не ходят. Ближайшая станция — Аджмер. Добраться до Удайпура (Udaipur) можно на слипер басе, их четыре штуки в день идет. Лежачее место стоит 300 рупий. Я ехал на том, который уходил из Пушкара в 23.45. Автобус идет около семи часов.

Удайпур


В Удайпуре красиво и романтично. Много дворцов, музеев. Озерцо есть. Весь город в белых тонах. Туристов настолько много, что из всех дворцов сделали гостиницы. Хотя, может быть, зависимость и обратная. День-два тут можно провести.

Дорога из Пушкара в Удайпур довольно ухабистая, но, в общем-то, спать в автобусе можно. Автобус привозит на окраину города, но рядом, конечно же, дежурят рикши.
Вариантов, где поселиться в Удайпуре — множество. Я бы рекомендовал часть города, которая называется Hanuman Ghat. Это в пешем ходу от всех достопримечательностей, достаточно лишь через мост перейти. Зато здесь тихо, дешево и открывается хороший вид на озеро и один из дворцов.
Я останавливался в одноименном гестхаусе — Hanuman Ghat (телефон 98282-57945, 98290-43964). Не записал, сколько стоила комната, но что-то порядка 300-350 рупий. За мостом множество ресторанчиков, сувенирных магазинов и так далее. Все достопримечательности тоже там, кстати, все они в Удайпуре достаточно дорогие. Не как Тадж Махал, но все же.
В Удайпуре, почему-то, развит сервис проката лошадей. В смысле конных прогулок. Вас вывозят за город, дают лошадь, и вы пару часов ездите по окрестностям верхом. На лошади вы один, но рядом едет инструктор. Стоит это удовольствие, сомнительное как по мне, примерно 600-800 рупий.
Оплатить эту услугу можно в любом турагентстве. Из проверенных турагентств — Shreeji tours and travel (телефон 93144-50111). Оно находится недалеко от моста, рядом с гестом Minerwa. Там и интернет хороший, и билеты всевозможные продают вплоть до авиа, и экскурсий множество.
Независимо от того, где вы будете жить, рекомендую вечером сходить на Хануман Гат, там есть одно местечко на берегу озера, откуда видно сразу все достопримечательности Удайпура. Просто спросите прохожих, как пройти к дорогой гостинице Udai Kothi (там, кстати, очень вкусно кормят), но в гостиницу не заходите, а пройдите по той же дороге еще метров 150. Окажетесь на пристани прямо между двух дворцов. Ночью все дворцы в Удайпуре подсвечивают, и они очень красиво отражаются в озере. Там и кафешка есть большая и просто на ступеньках посидеть можно.

Есть масса вариантов, как добраться из Удайпура в Бомбей (Mumbai). Но надо понимать, что эта дорога почти так же популярна, как Бомбей-Гоа. То есть, билеты надо брать сильно заранее.
Прямые ночные поезда Удайпур-Бомбей ходят по вторникам, четвергам и субботам. Если нет билетов, можно добраться автобусом или поездом до Ахмедабада (Ahmedabad), а там пересесть на прямой ночной поезд до Бомбея. Если и на эти поезда не будет билетов, то вам предложат лежачее место в ночном слипер басе прямиком от Удайпура до Бомбея за 700 рупий. Так вот, я хочу громко заявить: категорически не соглашайтесь ехать на этом автобусе!
Это не автобус, это полный пиздец. Казалось бы, дорога до Бомбея, главного мегаполиса Индии, должна быть хорошей. Но там ямы такие, что в них можно прятаться. Водителя они совершенно не волнуют, автобус несется на всей скорости. В результате, вы на своей полке подлетаете сантиметров на 20 и падаете обратно. Где-то раз в 10 минут. Отходит автобус в 16.30, а приходит в 9.00, соответственно, вас больно ебнет об полку около ста раз. Про спать речь даже не идет, но вот первое, что моя спутница сделала, выйдя из этого автобуса — это потеряла сознание. Надеюсь, я доступно объяснил.

Бомбей


Бомбей — это Бомбей. Это как Москву или Нью-Йорк описывать. Здесь можно сколько угодно времени провести, особенно, если по клубам да магазинам ходить. Два дня — это самый минимум, после которого можно хотя бы говорить, что был тут проездом.

Если по какой-то крайней глупости, вы все же приехали на слипер басе из Удайпура, то выгрузиться вам надо в районе станции электрички Санта Круз (Santa Cruz). Это не так очевидно, как звучит. Дело в том, что автобус по Бомбею будет ехать часа два, и не из-за пробок, а просто город неимоверно длинный. Настолько длинный, что обычная железная дорога здесь служит общественным транспортом типа метро. В принципе, въехав в Бомбей, вы будете двигаться как раз параллельно этой железной дороге. По идее, можно на любой станции выйти, но я могу рассказать только про Санта Круз.
Итак, вам надо приставать к водителю и кондуктору, чтоб вас высадили в Санта Круз. Высадят вас просто посреди магистрали перед дорожной развязкой с мостом. Вы на верхней улице развязки, нужно вам на нижнюю перпендикулярную этой. Спуститесь вниз, под мост, там можно перейти дорогу. По нижней улице вам надо идти направо, относительно хода движения вашего автобуса. Там пешком минут 5-7, и все идут туда же, куда и вы — не потеряетесь. На станции Санта Круз надо взять билет до станции Churchgate. Билет стоит 7 рупий, ехать 18 километров. Churchgate — это конечная станция поезда. Там ловите такси и говорите, что вам надо к Gateway of India (Gate of India) или к отелю Тадж Махал (тому самому, который взрывали недавно). Надо настоять, чтобы водитель ехал по счетчику. Поездка от Churchgate до Gate of India обойдется рупий в 25-30. Там уже начинается туристический район Колаба (Colaba), где вы и будете жить. В итоге, вы потратите максимум 40 рупий на проезд, тогда как такси от Санта Круз до Колабы обойдется рупий в 800-1000, и точно займет больше времени.
В Колабе очень много гестхаусов и гостиниц на любой вкус. Все они минимум в два-три раза дороже, чем в остальной Индии. Лично обошел где-то с десяток: комнаты с общим туалетом стоят от 600 рупий, с удобствами внутри — от тысячи. В итоге нашелся более-менее приличный гест Hotel Al-Hijaz (телефон 22835097, 22844842). Здесь за умеренно чистую комнату взяли 900 рупий. Можно попробовать доехать на такси по адресу Kamal mansion, Haji Niyaz Ahmed Azmi marg. Да-да, это арабский квартал. Если пешком, то схема такая: если вы стоите так, что отель Тадж Махал у вас справа, а набережная слева, то просто идите прямо по улице. Улица повернет направо под 90 градусов, вы — вместе с ней. После первой примыкающей слева дороги начинайте внимательно смотреть на вывески по левой стороне. Al-Hijaz будет перед второй или третьей дорогой, примыкающей слева. Соседняя дверь — хорошая кафешка, вкусно готовят курицу. В киоске напротив продают хорошие фреши.
Из достопримечательностей расскажу только про Элефанту (Elephanta). Это остров где-то в часе плавания от Бомбея. Там некие скальные храмы, весьма сомнительной интересности. Катера на Элефанту отходят прямо от Gate of India. Слева от ворот, в заливчике — катера похуже, билет стоит 100 рупий в оба конца, прямо от ворот отходят двухпалубные катера чуть подороже. Вход на остров стоит 10 рупий, в храмы — 250 рупий. В целом, вы потратите на это мероприятие где-то половину дня. Лучше немного напрячься, потратить день и съездить в Эллору(Ellora) или Аджанту(Ajanta), где тоже пещерные храмы, но намного интереснее.
Из Бомбея в Гоа ходит море поездов и слипер басов. Билеты на поезд надо покупать на вокзале Victoria Terminus, он же Chhatrapati Shivaji Terminus или CST. Можете совместить покупку билетов с осмотром достопримечательностей, потому как этот вокзал — одна из них. Такси сюда от Gate of India будет стоить 20 рупий. Чтобы попасть в кассы, надо пройти через весь вокзал и подняться на второй этаж. Вам нужно окошко № 52, это касса для иностранцев.
Хороший ночной поезд в Гоа ходит каждый день в 23.00, но он выкуплен на неделю вперед. Есть другой поезд, утренний (№ 0103): отходит из Бомбея в 6.55, прибывает на первую в Гоа станцию Пернем (Pernem) в 17.04. Билет в слипер стоит 273 рупии. В принципе, нет ничего страшного в том, чтобы ехать днем — дорога весьма живописная, можно сидеть в тамбуре, свесив ноги наружу и любоваться.
Важный момент: если вы не сильно загорели и не умеете делать морду кирпичом, то вам может понадобиться квитанция об обмене долларов на рупии или из банкомата. Платить за билет вы будете в рупиях, кассир имеет право попросить такую квитанцию. Если ее не будет — он заставит вас поменять у него доллары по плохому курсу. Меня это не коснулось, но у парня в очереди передо мной возникла такая проблема.

Арамболь


В общем-то, про Гоа столько всего везде написано, что я даже не буду сильно заострять на этом внимание.

Если вы решили жить на севере Гоа, например, в Арамболе (Arambol), то билет на поезд вам надо брать до станции Pernem. В принципе, вы можете и дальше ехать хоть до Панаджи(Panaji), но тогда разоритесь на такси. В Пернеме поезд останавливается буквально на несколько минут, не прозевайте. Перед вокзалом точно будут стоять такси. Добраться до Арамболя стоит 350 рупий за всю машину. Можно дойти до центра Пернема и сесть там на автобус, но это далековато.

Такси высадит вас в самом центре Арамболя, где десяток гестхаусов на квадратный метр. До пляжа минут 5 ходьбы. Если хотите жить прямо над океаном, то выходите на берег, поворачивайте направо и идите минут 10-15 пешком. Для ориентира спрашивайте гест Om Ganesh. Песчаный пляж останется позади, вы окажетесь в тихом и спокойном даже по меркам Арамболя месте. Я жил и рекомендую Sunny guesthouse телефон 98504-50424, 94207-67442. Просторная комната с верандой стоит 375-400 рупий. Прямо под верандой океан плещется. Репеллент очень пригодится.
В 100 метрах от этого геста есть практически безлюдный пляж Sweet Lake. Если с этого пляжа идти минут 10 вглубь джунглей по протоптанной тропинке, то придете к большому баньяну, под которым живут несколько хиппи. К этим ребятам регулярно приходят гости на предмет покурить и попеть песни. С собой хорошо бы принести каких-то фруктов или других гостинцев.
Если возникнет желание купить сувениров, то Гоа — самое подходящее для этого место. В любом городе есть масса сувенирных лавок. Походите по ним, приценитесь, но ничего не покупайте. Покупать сувениры надо на рынках: каждую среду днем в Анджуне (Anjuna) и каждую субботу ночью в Арпоре (Arpora) происходит настоящая феерия сувениров на площади в несколько гектар. Добраться туда можно на такси или на арендованном скутере, что по цене будет примерно одинаково. Ночной рынок, по большому счету, отличается только тем, что прохладнее. Но лично мне идея специально ночью куда-то ехать за покупками кажется странноватой.
Рынок страшно развращен откормленными пакетными русскими, которые, похмелившись с утречка, едут себя показать да «на обезьянок поглазеть». Большая часть из них готова платить московские цены за любые вещи. Поэтому цену, которую вам назовут надо делить на ваше любимое число от трех до пяти, называть свой вариант и уходить. Если вас начнут активно останавливать, значит, цена примерно угадана и останется оговорить нюансы. Если не начнут, то рядом еще 15 таких же лавок, пробуйте там. На специях вы разоритесь, если купите их по цене красивого ламинированного прайса. Для ориентира: почти килограмм разных специй и шафран я купил по стартовой цене одного шафрана.
Гоа страшно расслабляет. Уехать оттуда по собственной воле сложно. В общем, обратно в Дели из Гоа я летел самолетом. В Арамболе на главной улице, почти возле пляжа, есть проверенное агентство Sanket travels (телефон 98225-87307). Там я купил авиабилеты индийского дискаунтера GoAir. За две недели до вылета билет в один конец из Гоа в Дели стоил 5 260 рупий, а за 4 дня до вылета уже 6 805 рупий. Более того, даже до аэропорта Даболим (Dabolim) я добирался на такси. Кстати, Даболим — единственный аэропорт в штате Гоа. Цена поездки стандартная — 1000 рупий, но за 900 тоже отлично возят.
Местные рейсы прибывают в Дели в аэропорт Индиры Ганди, но в домашний терминал (domestic terminal), а не международный (international terminal). Расстояние между терминалами — минут 20 на автобусе. Если у вас стыковка с международным рейсом, то к вашим услугам бесплатный автобус, курсирующий между терминалами. Ходит он раз в полчаса и чтобы воспользоваться им, надо найти специальную конторку (она внутри терминала, перед выходом, но лучше уточните). Служащий поставит на вашем билете закорючку, запишет вас в книгу и посадит рядом на стуле. Однако на автобус может быть большая очередь, в таком случае, вам проще будет воспользоваться такси — prepaid taxi есть и в домашнем терминале.
Международный терминал, мягко говоря, не для людей сделан. Там есть всего одно оверпрайсовое кафе, совмещенное с залом ожидания. Зал вмещает человек 100 максимум и бесплатно в него можно попасть, только если до вашего рейса осталось восемь часов. Duty free — дорогущий и клинически бесполезный.

За сим откланиваюсь. С вопросами — милости прошу в комментарии. Интересного вам путешествия!




Дима! Ты, вероятно, исписал за эти два месца бумаги больше, чем за пять лет учебы в институте! Или просто все запомнил?;-)
Сперва читал внимательно, но затем просмотрел бегло, потому что очень быстро утвердился в мысли, что в Индию я точно не поеду.
Препод, 06.04.2009

Я не пытаюсь кого-то агитировать на конкретные страны. Единственная мысль, на которую я пытаюсь натолкнуть, что следует путешествовать самостоятельно. А уж куда именно - это не мне решать, а вам;)
Dexter, 06.04.2009

А все-таки как обстоит дело с прививками и лекарствами от малярии и прочих тропических напастей? Ты что-то рассказывал в Хате, но я не очень понял. Вы делали какие-то приготовление заранее в этом смысле?
Андрей, 14.04.2009

Ну внятно написано, вроде.
Повторю: мы делали одну прививку от гепатита и еще одну прививку от дифтерии и столбняка. От малярии мы брали колеса на всякий случай.
Dexter, 14.04.2009

Привет путешественникам.

Отчет интересный, но вот это, мягко говоря, полная ерунда - "Из относительно дешевых регулярных рейсов выделяется, как ни странно, сволочной монополист Аэросвит (990 долларов в оба конца). Чуть дешевле Аэрофлот, но разница меньше стоимости поезда до Москвы и обратно."

Лично я летал в Индию за последние 2 года несколько раз. Билеты от 500 до 660 уе RT. Вылетал из Москвы регулярными рейсами (последний раз - осенью 2008). Сам из Украины. Кто ищет - тот всегда найдет. 990 - это ОЧЕНЬ НЕБЮДЖЕТНО! За эти деньги можно из Индии еще в Бангкок на аириндия слетать и и обратно.)))

Всем удачных самостоятельных путешествий!!!
Javaharlal, 17.04.2009

"Аэросвит умудрился перенести мой вылет домой на три дня позже, не предупредив меня об этом. Билет мне, разумеется, поменяли бесплатно, но я потерял много денег на смене стыковочных билетов. Вот уже четвертый месяц как я затеял с ними официальную возню по поводу возмещения ущерба, но, похоже, буду послан."

Со мной была та же фигня, но 10 декабря. Похоже, они отменили половину зимних рейсов из-за низкой заполняемости. Никто ничего не возместил. Проторчал неделю в БКК, еле-еле поменял билеты БКК-Дели....
Javaharlal, 17.04.2009

Javaharlal: Видимо, дело как раз в том, что я брал билеты летом 2008, а ты осенью 2008. Как раз осенью в два раза упали цены на нефть и все цены на билеты вместе с ними. А я пока планировал поездку, с середины весны 08 наблюдал за ценой аэросвита и она выросла баксов на 150-200 за это время.
Dexter, 19.04.2009

Да нет.;) Я брал билеты летом, а ездил с октября по декабрь. И еще раньше ездил за 500 из Москвы. Просто аэросвит из Москвы (и еще Питера - но это далеко) , с остановкой в Киеве стоит (стоил раньше всегда) в 1.5 раза дешевле и еще кормят на плече Москва-Киев - имейте это в виду. Ну и куча других бюджетных линий - туркмены и тд. Сейчас же, в связи с кризисом, появилось много и других вариантов, вплоть до эмиратов за 600...
Javaharlal, 21.04.2009

Серьёзный труд по систематизации общей информации!
Но как пошаговые инструкции к действию для душевной, бюджетной поездки неа.
3000 баксов на двоих без стоимости международного перелета за два месяца не каждый может себе позволить! И уровень конкретизации инфы оптимальность-цена соответствует здесь стандартному путеводителю.
По пунктам(начинающимся, мдя с самого начала) пример: Дели - аэропорта имени Индиры Ганди уезжаемость Культурненько подходим к вывеске Prepaid taxi узнаём цену(вообще-то она на бланке распечатана любезно просим показать), идём на выход из здания и по пути торгуемся с помогалами(минус 50рупий от Prepaid taxi хорошая цена), желательно попутчиков приобщаем, если Вы один(сумма поездки делится на количество пассажиров - однако) Договорились с водителем?(их даже ночью выбор там есть нехилый) едем без остановок к условленному месту! Рупий 30 на чай презентуем. Всё хорошо все довольны! Бывало и за Rs65 c чаевыми получалось ночью, на нормальном авто e-k-b@ya.ru
Pavel Chernykh, 01.05.2009

Мне Индия тоже понравилась (в целом). Вот только впечатления несколько иные- я перемещался, в основном, в общих вагонах ("бичевозах") поездов. По возвращении домой первое, что сказал: "Индии цены бы не было, если бы оттуда убрать индусов".
ТЮ (ruuri@rambler.ru), 04.05.2009

спасибо за полное руководство.
лмд, 25.06.2009

Огромное спасибо за вашу инфу и ссылки других, для таких как я только собирающихся
новичков ОЧЕНЬ много полезной информации и легкий язык изложения)))
Я в Индию точно ЕДУ, и точно самостоятельно!!!
masha111koshka, 25.06.2009

masha111koshka: значит, моя цель достигнута! Хорошего вам путешествия! Спасибо ;)
Dexter, 26.06.2009

Спасибо! прекрасный очень легко и интересно читается!
Катя, 26.06.2009

Спасибо за инфу. А вопрос такой родился - вообще вариант спать в гамаке, типа нашего турпохода с палаткой, возможен (безопасность, температура воздуха, разрешение на вход в "лес" и т.п.), и сколько стоит там гамак, и где лучше покупать?
Никола Питерский, 13.07.2009

Никола Питерский: Индия удивительная страна - там в любое время года и в Гималаях и в Гоа одинаковая температура. А насчет гамака - я бы советовал везти его с собой. Чтобы не занимал место, его можно очень удобно вместе с байдаркой упаковать. Ну и не забудьте ж тушенку взять!
Dexter, 15.07.2009

Дмитрий, (кажется)
Спасибо за дележку опытом и впечатлениями. Я лично что-нибудь возьму из вашего отчета себе на вооружение. У Вас, случайно, ваш Лоунли Планет Индиа не сохранился за недорого? Пока бэушного нигде найти не могу. Лечу в августе.
3oceans@online.ua Киев
Олег, 20.07.2009

Олег: LP сохранился, но уже ангажирован друзьями, которые летят в начале сентября.
Вот тут добрые люди выложили огромное количество путеводителей Lonely Planet в электронном виде. Попробуйте поискать.
Dexter, 21.07.2009

Спасибо за подсказку, Дмитрий, ссылка - супер, но просто почитать. Lap-top с собой брать не хочется - печатный LP удобнее, особенно когда точно не знаешь, где тебя будет носить нелегкая. Я возвращаюсь 13 сентября, может в аренду взять получится, если ваши друзья позже улетают?
Олег, 22.07.2009

Олег: к сожалению, у вас пересекаются даты. Закажите себе книгу в онлайн-магазине Lonely Planet, они доставят дней за 10. В крайнем случае - купите себе в Индии подержанную книгу. Ну или наоборот: купите в инете новую, а в Индии ее продайте или обменяйте в книжной лавке. Еще поспрашивайте на indostan.ru и в жж-сообществах тематических.
Dexter, 23.07.2009

OK, Дмитрий. В любом случае спасибо за время. На Петровке тоже есть, 300 грн и в течении недели, быстрей чем через Нет. Что-нибудь придумаю.

Вам - дальнейших путешествий, классных фотографий, супер впечатлений.
Буду иногда заходить в гости читать.
С ув.
Олег
Oлег, 24.07.2009

Индия удивительная страна - там в любое время года и в Гималаях и в Гоа одинаковая температура. - ЧУШЬ! Там РАЗНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И РАЗНАЯ ПОГОДА
Мария, 01.07.2011

Мария, спасибо! Вы открыли мне глаза!
Dexter, 27.07.2011

Hallo ,Du bist ja schneller als ich noch nicht mal fertig gepostet und schon ein liebevoller Kommentar ..ma.nke.D..ko.me auch zum probieren vorbei ...sieht lecker aus ...auf bald Monika
Puss, 19.06.2016

a href "http: nsvaer.com" Plneaisg a to find someone who can think like that
Laneta, 20.06.2016

I m impressed by your writing. Are you a professional or just very knoeeedglablw? http: mjhgliabusl.com url http: lvxgiyip.com lvxgiyip url link http: numqwlvz.com numqwlvz link
Dany, 21.06.2016

The forum is a a href "http: dbzvtqtxvl.com" brhegtir a place thanks to your posts. Thanks!
Jessie, 22.06.2016

It s really great that people are sharing this innoamrtiof. http: hjuygze.com url http: cmialmapky.com cmialmapky url link http: mfswvaroa.com mfswvaroa link
Keydren, 23.06.2016


Ваше Имя:
Комментарий:
Код: